 2014年萬圣節(jié)后的第一天，一位老人的平靜離世卻成了勃艮第乃至整個葡萄酒業(yè)界的大新聞。 11月1日，于貝爾·德·蒙迪赫（Huibert de Montille）在與家人和朋友們共進(jìn)午餐時因心臟病突發(fā)去世，享年84歲。于貝爾是勃艮第中部歷史悠久的德·蒙迪赫酒莊（Domaine de Montille）的莊主。酒莊祖?zhèn)鞯钠咸褕@主要位于沃爾奈村（Volnay），但在毗鄰的波瑪村（Pommard）也有部分產(chǎn)業(yè)。官方訃告稱，于貝爾去世時，正在席上分享一瓶酒莊自產(chǎn)的波瑪村一級園“Les Rugiens”1999年份葡萄酒。盡管勃艮第葡萄酒近年在中國名氣日盛，但畢竟還只限于頻頻現(xiàn)身拍賣會的那些酒莊，無論是于貝爾的名字還是他的酒莊，在中國還鮮為人知，只有知曉在法國被《費加羅》、《世界報》以及《觀點》這樣的老派媒體以醒目位置刊登訃告的分量的人才清楚：于貝爾此去已被蓋棺定論為“一代宗師”。 于貝爾的名字在中國本應(yīng)早為人知，因為他是2004年那部名為《Mondovino》的紀(jì)錄片電影的主角之一?！禡ondovino》的中文通譯名是《美酒家族》，更貼切的譯名是《葡萄酒世界》。該片在2004年法國戛納電影節(jié)除參展外，還被正式入選為第19部角逐金棕櫚獎的影片。當(dāng)年說是“完整版”，但2012年又爆出新聞即將推出“長達(dá)10小時的完整版本”。2004年版的《葡萄酒世界》中真正側(cè)面“明星化”了的是片中采訪的法國波爾多釀酒師米歇爾·羅蘭（Michel Roland）和美國葡萄酒評論家羅伯特·帕克（Robert Parker）。羅蘭的釀酒方式和帕克學(xué)校判卷式的葡萄酒百分制評分法在10年后的今天已經(jīng)成為全球葡萄酒業(yè)界無法回避的存在，而于貝爾在片中本色出演的勃艮第老派葡萄酒釀造法捍衛(wèi)者角色在他逝去后才因《葡萄酒世界》而凸顯出老人當(dāng)年的存在。2005年，繼“2004年法國電影展映”后，《葡萄酒世界》作為“最新法國影片”在同樣的展映中在中國上映，只是至今知道這部影片的中國觀眾依舊寥寥。 無論當(dāng)時還是現(xiàn)在，圍繞影片《葡萄酒世界》的不同見解都很多，很多評論認(rèn)為影片真實反映了全球化對世界各葡萄酒產(chǎn)區(qū)所帶來的影響，而且揭露了帕克與羅蘭攜手定義一種“國際風(fēng)格”、以商業(yè)經(jīng)營手法潛移默化地改變世人口味的企圖。導(dǎo)演諾希特（Jonathan Nossiter）出生于美國，在法國上的大學(xué)，還游學(xué)過英國、意大利、希臘乃至印度；作為一名獲得過正式資格的侍酒師，諾希特在拍攝影片之余還為紐約、巴黎、里約熱內(nèi)盧的多家餐廳提供選酒與侍者培訓(xùn)服務(wù)。這樣的身世背景本身為貫穿全片的關(guān)鍵詞“全球化”提供了另一層微妙的注釋?！镀咸丫剖澜纭返挠^眾看到更多是留在諾希特鏡頭前于貝爾的固執(zhí)?！熬茽敗庇谪悹栒f：“葡萄酒是什么？數(shù)千年來，葡萄酒代表人類與自然元素之間近乎宗教式的關(guān)系，當(dāng)然，自然元素包括土壤，有生命的土壤，不含化學(xué)合成物質(zhì)的土壤，另外還包括氣候因素。讓人魂牽夢繞的葡萄酒能夠穿越時空，為人類帶來青春，而非皺紋和死亡，只是每100瓶葡萄酒中才會出現(xiàn)一瓶這樣的佳釀?！?nbsp; 帕克以“葡萄酒律師”（Wine Advocate）自詡，而于貝爾生前在酒莊莊主之外的另一個身份卻是律師。事實上，于貝爾確實曾與帕克對簿公堂。1994年，于貝爾代表勃艮第鼎鼎大名的法維萊酒莊（Domaines Faiveley）將帕克及其出版公司告上法庭，指責(zé)其1993年出版的第三版《帕克葡萄酒購買指南》（Parker’s Wine Buyer’s Guide）中對法維萊酒莊1990年份酒的不實評價造成了“誹謗”。帕克在書中品鑒了32款法維萊酒莊1990年份酒并各自打分，最后的平均分為88.75，算得上是“帕克百分制”中的高分。惹事的是帕克隨后補(bǔ)上的一句：“從負(fù)面角度看，一直有報道稱法維萊酒莊的酒在法國以外品嘗時口感不及在酒莊地窖中醇厚，我本人也有同感，呵呵……”于貝爾代表法維萊酒莊提出的控訴理由是：帕克的評論會導(dǎo)致消費者誤解法維萊酒莊將質(zhì)量較次的酒出口到國外。這宗訴訟最終以庭外和解了結(jié)。1990年帕克曾在厚達(dá)千頁的專著《勃艮第》（Burgundy）中將法維萊酒莊評為五星級，并盛贊：“當(dāng)今勃艮第地區(qū)品質(zhì)可以凌駕法維萊酒莊之上的酒莊，大概只有羅曼尼·康帝（Domaine de la Romane’e Cont）和勒樺（Domaine Leroy）！”而在1995年出版的第四版《帕克葡萄酒購買指南》中，法維萊酒莊被降為三星級。不過，以巴爾（Andrew Barr）為代表的一些英國酒評家始終認(rèn)為帕克這個28歲之前只喝可樂的“葡萄酒律師”根本不懂得欣賞勃艮第的葡萄酒。據(jù)說法維萊酒莊當(dāng)時的莊主弗朗索瓦（Fran？ois Faiveley）在訴訟期間曾經(jīng)表示：“我們只希望告訴人們：我們是誠實的?！?/span>  1936年11月16日，弗朗索瓦的祖父喬治（Georges Faiveley）和朋友創(chuàng)建了后來大名鼎鼎的勃艮第品酒騎士會（Confrérie des Chevaliers du Tastevin）。雖然法國的“品酒騎士會”傳統(tǒng)可以追溯至中世紀(jì)，勃艮第品酒騎士會的建立卻更多源自30年代勃艮第葡萄酒業(yè)蕭條期的某種法國式的負(fù)氣：“既然我們的酒都賣不出去，就讓我們請朋友來一起喝光。”在勃艮第從事葡萄酒相關(guān)工作的人或遲或早都難免以某種階位進(jìn)入這個歡樂的吃喝團(tuán)，盡管如今這個騎士會已經(jīng)由于會員數(shù)膨脹而多少喪失了一些最初的鄉(xiāng)土味道，仍不妨礙它被視為勃艮第葡萄酒獨立精神的象征。1936年騎士會創(chuàng)建時，于貝爾還只是一個6歲的孩子，而且剛剛失去父親。于貝爾出生于1930年，家族不濟(jì)之時。德·蒙迪赫家族世居現(xiàn)今勃艮第首府博訥（Beaune）近郊的克雷昂塞（Créancey），祖?zhèn)髌咸褕@得自18世紀(jì)50年代，在法國大革命前曾擁有12公頃位于夜丘（C？tes de Nuits）和博訥丘（C？tes de Beaune）的優(yōu)質(zhì)葡萄園，自1863年后家族酒莊正式由于貝爾的祖父以“Montille”命名。這位名字冗長得可怕的艾蒂安祖父（étienne Joseph Marie Léonce Bizouard de Montille）除經(jīng)營家族酒莊外，還在1867年參與創(chuàng)立了旨在以《拿破侖法典》制定的“田地均分”（Agrarisme）理念保護(hù)農(nóng)民利益的法國農(nóng)業(yè)協(xié)會（Société des Agriculteurs de France）。祖?zhèn)髌咸褕@中頗有一些足以令現(xiàn)今的勃艮第葡萄酒愛好者垂涎的名字，卻逐漸因家道中落而被逐漸變賣。時值于貝爾一代，家族中對后代的期望已經(jīng)從“經(jīng)營酒莊”轉(zhuǎn)變成似乎更為務(wù)實的“躋身法律界”。1930年誕生時，于貝爾與未來的訴訟客戶法維萊酒莊之間的差距并不僅在于年齡，更在于這位顯赫的鄰居擁有近129公頃葡萄園，而德·蒙迪赫酒莊的祖?zhèn)髌咸褕@只殘留不到3公頃。  最后這3公頃葡萄園也險些被出售以換取于貝爾的大學(xué)學(xué)費。于貝爾拒絕了親戚的建議，從此開始在第戎法學(xué)圈與沃爾奈村葡萄酒圈的雙重生活。1947年，17歲的于貝爾釀出了自己的第一季葡萄酒，而且違背了當(dāng)時勃艮第葡萄酒業(yè)界釀造經(jīng)銷商（Negociant）代理的桶裝酒的慣常做法，雖然年輕，卻成為最早認(rèn)識到“酒莊瓶裝酒”意義的勃艮第莊主之一。于貝爾生前曾將自己在1947年釀造的第一季酒描述為“獨特的”，盡管落選勃艮第品酒騎士會用酒名單，他卻將此稱為“轉(zhuǎn)折點”：“落選反而賦予我力量。從那一刻起我明白，將來只會釀造自己喜歡的葡萄酒，無論別人喜歡什么?！?nbsp; 1953年，于貝爾進(jìn)入第戎律師界，隨后還曾出任相關(guān)協(xié)會的主席。來自法律文牘的各種收入成為他實現(xiàn)祖先的葡萄酒夢想的唯一財源，在戰(zhàn)后凌亂的時局下，不依靠任何銀行貸款、恢復(fù)祖業(yè)并擴(kuò)展是件需要雄才謀略的事，何況是在勃艮第這樣斤斤計較的產(chǎn)區(qū)。截至2014年去世前，德·蒙迪赫酒莊已經(jīng)擴(kuò)展到35公頃，其中75%為頭等園（Premiers Cru）或特等園（Grands Cru）。2005年，德·蒙迪赫酒莊收購毗鄰羅曼尼·康帝酒莊著名的“l(fā)a Tache”葡萄園的一片園區(qū)。雖然這片新葡萄園按照勃艮第式精準(zhǔn)算法只合0.4765公頃，但其尊貴地位在勃艮第已經(jīng)少有人能望其項背。 然而，于貝爾能成為一代神話還是因為他那些“站著掙錢”的葡萄酒。21世紀(jì)很多使用英語的酒評家經(jīng)常以“austere”來形容于貝爾的葡萄酒?！癮ustere”在字典中意為“樸素的，簡樸的；嚴(yán)峻的；苦行的；一絲不茍的”。倘若用于貝爾的兒子、繼承了祖父名字與祖業(yè)的埃蒂安（étienne de Montille）的話來翻譯，應(yīng)該是：“他的酒既沒有技術(shù)感也不圓潤，相反，它們都擁有自己的個性，任隨時間的流逝而成長，有些在年輕時甚至還帶有青澀與不羈?！庇谪悹柋救说淖g本則時而將自己“細(xì)瘦”（Lean）的釀酒風(fēng)格調(diào)侃為“戰(zhàn)前物資恐慌癥的心理陰影”，時而堂皇鋪陳為這樣的語句：“唯有陳年才能彰顯勃艮第葡萄酒的本色，一瓶葡萄酒需要20年方顯最深層次的香氣與復(fù)雜感。在過于年輕時飲用這些葡萄酒的人們完全忽略了這些本色。我力爭說服人們保留他們的窖藏，過早飲用是一種對葡萄酒的屠殺?？墒牵瑳]有人再想等待，我們只看眼前。沒有人再保留酒窖，也沒有人再關(guān)心保存葡萄酒的方法。所有這類論證都被當(dāng)成垃圾。人們已經(jīng)太容易擁有將皮膚人為涂抹成古銅色或買輛奇形怪狀的豪車充門面的辦法。” 勃艮第葡萄酒界不乏擲地有聲的傳奇人物，真正能在身后獲得“耿直如法令”（Droit Comme la Justice）這般近似中國“強(qiáng)項令”式稱譽的酒莊莊主至今恐怕只有于貝爾一個。在“風(fēng)土”（Terroir）已經(jīng)由法國葡萄酒業(yè)界蔓延為全球葡萄酒圈的信口談資的今天，人們很容易忽視：當(dāng)于貝爾20世紀(jì)50年代致力重新復(fù)興這一古老理念時，面對的是90%的勃艮第葡萄酒都被以“標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)格”釀造并銷售給經(jīng)銷商的狀況。與他的法學(xué)界同行、國際葡萄與葡萄酒組織（O.I.V.）前任主席丹洛（Robert Tinlot）一樣，于貝爾是2011年成立的“勃艮第葡萄園風(fēng)土”（Climats）申請聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)古跡委員會成員之一。丹洛認(rèn)為“管理葡萄酒是件嚴(yán)肅的事”，委員會主席、大名鼎鼎的羅曼尼·康帝酒莊擁有者之一德·維蘭（Aubert de Villaine）將申報原因解釋為：“沒有任何一個地方像勃艮第這樣把土地和葡萄酒的關(guān)系、以土壤根源識別產(chǎn)品的做法推向如此深遠(yuǎn)的境界?！眮碜圆薜谄咸丫茀f(xié)會（BIVB）的官方定義將“Climats”闡釋為比“Terroir”更為嚴(yán)格的“精確劃定界限且指定命名、具有各自風(fēng)土特性的小塊葡萄田”，“是勃艮第地區(qū)特有的葡萄田名稱”，目前法定為1247塊。絕不疏于法規(guī)條例的于貝爾則更經(jīng)常描述源自這些概念瑣碎的小葡萄田的葡萄酒風(fēng)格：“中等酒精度，優(yōu)雅，帶有細(xì)膩而純凈的香氣?！?nbsp; 勃艮第斥資40萬歐元的這一申遺工程在2013年1月24日因未入選法國政府申報名單而擱淺，但于2014年1月14日再度申報并獲法國政府批準(zhǔn)，2014年秋季由聯(lián)合國教科文組織的相關(guān)機(jī)構(gòu)考察論證，將于2015年6～7月進(jìn)行最后的審議。勃艮第一代“酒爺”于貝爾無緣看到最后的結(jié)果，而且也沒等到看見包括他在波瑪村購置的“Rugiens”葡萄園自2013年底起申報從一級園升為特級園的結(jié)果。不過這應(yīng)該不妨礙2014年11月1日時他猝然離世前與家人和朋友共飲下那瓶1999年“Les Rugiens”時的心情。與葡萄酒混跡久了的人總會好奇與某一事件相伴的葡萄酒是“哪一瓶”以及“怎么樣”，所幸旁觀者們還有聲名不遜于帕克、而且擅長勃艮第葡萄酒品鑒的美國酒評家梅鐸（Allen Meadow）2009年留下的品酒筆記：“成熟黑色漿果與香料碎屑的精美混合氣味，無可置疑的泥土氣息。中度酒體然而強(qiáng)壯、緊實，沒有沉渣與濫情浸漬帶來的過度單寧。余味毫無浮夸。毋庸置疑的特級園級王者雍容風(fēng)范?！?nbsp; 德·蒙迪赫酒莊根基所在的沃爾奈村產(chǎn)區(qū)被公認(rèn)為勃艮第最具女性韻味的產(chǎn)區(qū)。于貝爾“耿直如法令”的“酒爺”形象似乎與這一產(chǎn)區(qū)的風(fēng)格相悖，但看過《葡萄酒世界》的人都能體會到于貝爾在斥責(zé)兒子埃蒂安缺乏靈性以及絮叨女兒阿麗克絲（Alix de Montille）“最像自己”卻為商業(yè)酒莊釀酒時近乎嬌嗔的父愛。如今于貝爾的子女都早已回歸家族酒莊，阿麗克絲尤其擔(dān)當(dāng)起白葡萄酒這種勃艮第最容易被外界忽視、但其實最具韻味的類別的釀造工作。2004年《葡萄酒世界》中呈現(xiàn)的于貝爾已經(jīng)更多是種精神象征，當(dāng)他在片中發(fā)現(xiàn)一把老舊的客廳座椅莫名出現(xiàn)在院落中、遲疑是否該坐下還是搬回屋內(nèi)時，他的背影本身已經(jīng)成了老勃艮第的剪影之一。2012年，埃蒂安在父親退休后出售部分葡萄園、斥巨資收購此前自己曾經(jīng)參與管理的普利涅-莫索特酒莊（Chateau de Puligny Montrachet）；而此前在2003年，埃蒂安與阿麗克絲已經(jīng)聯(lián)合創(chuàng)建“蒙迪赫兄妹”（Deux Montille S？ur-Frère）公司，以經(jīng)銷商身份收購其他葡萄園的葡萄釀造入門級酒莊副牌酒“Maison Deux Montille”銷售。一位在于貝爾生前采訪過他的英國記者說，于貝爾深知世態(tài)已然變遷，但他遵循自己的準(zhǔn)則。 于貝爾在《葡萄酒世界》中抱怨羅蘭總是在笑，然而他自己也擁有另一種經(jīng)常對葡萄酒開放的笑容：“這瓶酒令我高興的是它帶給我的驚喜，一種只有你打開一瓶葡萄酒時的驚喜。它讓我再次感到自己像個孩子?！庇谪悹柫粝碌脑S多話或許有老牌矯飾之嫌，偶爾卻仍不妨一聽：“哪里有葡萄，哪里就有文明，野蠻就會消失?！?/span> |
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