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上次為大家啊簡單介紹了漢服的基本知識，這一次就讓我們細(xì)致地品味漢服之韻美吧~~~
第一部分 深衣之曲裾 曲裾 釋義：古代深衣之裳計有十二幅，皆寬頭在下，狹頭在上，通稱為衽，接續(xù)其衽而鉤其旁邊者為“曲裾”。 記載：見《禮記深衣》“續(xù)衽鉤邊” 唐 孔穎達(dá) 疏?！?/span>漢書·江充傳》：“ 充 衣紗縠襌衣，曲裾后垂交輸，冠襌纚步搖冠，飛翮之纓。”
《易經(jīng)》說：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治?！?/span>到漢代時，服飾制度雖還不夠完備，但對宮中的后妃們的衣飾已有了明確的規(guī)定，漢代婦女禮服采用深衣制，《續(xù)漢書·輿服志》：“太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。”《后漢書》中也有同樣的記載：漢太皇太后、皇太后入廟服飾，紺上皂下；蠶服，青上縹下，都是深衣制（即單衣）。深衣當(dāng)時是男女通用的服裝。《禮記》的《玉藻》、《深衣》對深衣制有很多記載，內(nèi)容所謂“應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡”之類，重在“明禮”。 《禮記集解》、《禮記集說》、《深衣考》等文獻(xiàn)了解，深衣在制作過程中，有很多的規(guī)定，比如“緣”的顏色的規(guī)定，則有：若父母、祖父母皆健在，緣用彩色；若父母全、祖父母不全，緣用青色；父存母亡，緣用青色；若父親亡，緣用素色，衣料顏色則避免用素色。
簡介：華夏衣冠體系中深衣的一種。曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，經(jīng)過背后再繞至前襟，然后腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續(xù)衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續(xù)衽”就是將衣襟接長?！般^邊”應(yīng)該是形容繞襟的樣式。
【雙繞 廣袖曲裾】 【三繞 琵琶袖曲裾】 【雙繞 短曲裾】 【單饒 曲裾】
深衣之直裾 【男子直裾】
簡介：華夏衣冠體系中深衣制的一種，上下連裳。深衣按衣襟繞襟與否分為直裾、曲裾。裾：衣服的大襟。直裾深衣不繞襟，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方。漢代以后，由于內(nèi)衣的改進(jìn)，盛行于先秦及西漢前期的繞襟曲裾已屬多余，本著經(jīng)濟(jì)勝過美觀的歷史發(fā)展原則，至東漢以后，直裾逐漸普及，成了深衣的主要模式。 【漢代直裾女服】 漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當(dāng)時被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。 第二部分 褙子 釋義：即背子。一種由半臂或中單演變而成的上衣。相傳始于 唐 ，盛行于 宋 元 ，在明代被稱為披風(fēng)。 宋 代男女皆服，因使用和時間的不同，其形式變化甚多。 記載：元 戴善夫 《風(fēng)光好》第四折：“妾除了煙花名字，再不曾披著帶著，官員祗候，褙子冠兒。” 清 方以智 《通雅·衣服一》：“褙即背也， 元 以來女服褙子。” 清 俞正燮 《癸巳類稿·釋小補(bǔ)楚語‘笄’＜內(nèi)則＞‘總角’義》：“《宋史·輿服志》云，婦人大衣長裙、女子在室者及眾妾皆褙子。”參閱 周錫保 《中國古代服飾史》第九章第四節(jié)。 介紹：漢服的一種,對襟,兩側(cè)從腋下起不縫合,多罩在其他衣服外面穿著。在宋、明朝時最為盛行。又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛(wèi)等都穿。婦女從后、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當(dāng)做便服或襯在禮服里面的衣服來穿。而婦女則可以當(dāng)做常服（公服）及次于大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節(jié)的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結(jié)，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為多。斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時所穿，婦女都穿直領(lǐng)對襟式。 關(guān)于褙子的名稱，宋代還有一種說法，認(rèn)為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立于主婦的背后，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后來加長，發(fā)展為袖大于衫、長與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。其中霞帔、褙子、比甲為對襟，左右兩側(cè)開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實，主要有襦裙、褙子、襖衫云肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖褙子。寬袖褙子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺。窄袖褙子，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊，領(lǐng)子花邊僅到胸部。 【對襟直領(lǐng)褙子】 【交領(lǐng)褙子】 第三部分 襦裙 介紹： 襦：短上衣，一般長不過膝。上身穿的短衣和下身束的裙子，是古代漢民族的日常衣著之一。亦泛指衣服。 總括：襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。 襦裙從有實物考證的戰(zhàn)國時期開始，終于明末清初的“剃發(fā)易服”，是漢族傳統(tǒng)服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一。 【漢代婦女的襦裙樣式
漢代婦女的襦裙：上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至明朝，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 分類：按領(lǐng)子的式樣不同，可分為交領(lǐng)襦裙和直領(lǐng)襦裙。 按裙腰的高低，可分為低腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。 PS：襦裙的確有齊胸襦裙，是唐代的，將唐代襦裙稱為高腰襦裙有誤；高腰襦裙束于胸下。 形制：襦可分為單襦和復(fù)襦，單襦近乎衫，復(fù)襦則近襖，區(qū)別在于是否夾里。 袖子：一般較長，窄，明代多見琵琶袖。 交領(lǐng)右衽：漢服標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)口式樣，外觀如字母y形。（右衽指領(lǐng)子系向身體右邊。方向不可以相反，左衽為異族或死者的樣式。） 直領(lǐng)：則多配以訶子或抹胸。 腰帶：用絲或革制成，起固定作用。（漢服無如和服的寬腰帶的式樣，切忌）宮絳：以絲帶編成，一般在中間打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀。（此為非必需品） 裙：從六幅到十二幅，有各種顏色及繁多的式樣 特點：與其它服裝形制相比，襦裙有一個明顯的特點：上衣短，下裙長，上下比例體現(xiàn)了黃金分割的要求，具有豐富的美學(xué)內(nèi)涵。 它們有一個共同的特點：平面裁剪，多緣邊，綢帶系結(jié)；上襦變化主要在領(lǐng)型及門襟上，下裙長至鞋面。 大凡衣短則裙長，衣短至腰間，裙長至腳踝骨之下；衣長則裙闊，衣長時，長到臀至膝下，而裙露僅幾寸，裙子不必顯出特色。襦裙忌諱上下平分秋色，會顯得呆板少變化。 【對襟襦裙】 歷史： 漢代 上裝窄袖右衽，矩形交領(lǐng)；下裙以素絹四幅連接合并，上窄下寬，腰間施褶裥，裙腰系絹帶。 因為漢代流行深衣，穿這種服式的逐漸減少。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實物，襦以淺藍(lán)色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹。 魏晉南北朝 繼承了漢朝的舊制，主要還是上襦下裙。上襦多用對襟（類似現(xiàn)代的開衫），領(lǐng)子和袖子喜好添施彩繡，袖口或窄或?qū)挘谎g用一圍裳稱其為抱腰（現(xiàn)代人稱小圍腰），外束絲帶；下裙面料比漢代更加豐富多彩。隨著佛教的興起，蓮花、忍冬等紋飾大量出現(xiàn)在服裝上，女裙講究材質(zhì)、色澤、花紋鮮艷華麗，素白無花的裙子也受到歡迎。魏晉時期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后來又走向另一極端，衣袖加闊到二三尺。 隋唐五代 上衣為短襦或稱半臂，它與披肩構(gòu)成當(dāng)時襦裙的重要組成部分。（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子長度在長袖與倆襠（背心）之間，故稱為半臂） 【交領(lǐng)半臂】 【對襟半臂】
隋代，上襦又時興小袖。唐代長期穿用小袖短襦和曳地長裙，但盛唐以后，貴族衣著又轉(zhuǎn)向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成，上窄下寬，下垂至地，不施邊緣。裙腰用絹條，兩端縫有系帶。 唐風(fēng)【齊胸襦裙】 這時上襦的領(lǐng)口變化多樣，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神風(fēng)貌。披肩從狹而長的披子演變而來，后來逐漸成為披之于雙臂，舞之于前后的飄帶，這是中國古代仕女的典型服飾，在盛唐及五代最為盛行。下裙面料以絲織品為主，以多幅為佳，裙腰上提，此時裙色鮮艷，多為深紅、絳紫、月青、草綠等，其中以石榴紅裙流行的時間最長，色彩多樣，多中求異，讓人眼花繚亂，目不暇接。如唐中宗的女兒安樂公主的百鳥裙，堪稱中國織繡史上之名作；武則天時的響鈴裙，將裙四角綴十二鈴，行之隨步，叮當(dāng)作響，可謂千姿百態(tài)，美不勝收，與短襦和披肩相配一體，盡顯盛唐女子雍容華貴的豐腴風(fēng)韻，表現(xiàn)出極富詩意的美與韻律。
宋代 在程朱理學(xué)“存天理滅人欲”的理性之美的影響下，服裝一反唐朝的艷麗之色，形成淡雅恬靜之風(fēng)。 宋風(fēng)【窄袖襦裙】
此時的上襦多為大襟半臂，下裙時興“千褶”、“百疊”，腰間系以綢帶，裙色一般比上衣鮮艷，其中老年婦女和農(nóng)村女子多穿深色素裙。裙料多以紗羅為主，繡繪圖案或綴以珠玉，當(dāng)時還出現(xiàn)了前后開衩的“旋裙”及相掩以帶束之的“趕上裙”。 在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環(huán)飾物——“玉環(huán)綬”，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至于隨風(fēng)飄舞而失優(yōu)雅莊重之儀。 元代 襦裙基本上沿襲宋代遺制。受蒙古族影響，色彩也比較灰暗 明代 上襦為交領(lǐng)、長袖短衣，裙內(nèi)加穿膝褲（套褲）。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細(xì)褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來，色如月華，故稱“月華裙”。 明代是否存有襦裙在學(xué)術(shù)上仍有爭議，因為至今沒有實物證據(jù)，明人所繪仕女圖為宋式，繪制前朝這是歷代仕女圖的一大特色，不可作為憑證。 【上襦】
【馬面裙】
【襖裙】
穿著禮儀：襦裙可以單襦穿著，也可內(nèi)輔以訶子、抹胸等。 外衣可以選擇半臂、褙子、比甲等，裙外可加幃裳。還用加披帛、宮絳裝飾等 襦裙是漢服中的常服，適合平日穿著，在古代流行于宮廷和民間。 第四部分 直裰
介紹：和尚道士穿的除了法衣外，其實全是普通漢人穿的服裝，所以明朝滅亡外，普通人穿的直裰就作為宗教服飾被保留了。 特征： 1、只有領(lǐng)子有邊緣，其余部分沒有；或者像深衣一樣。 2、衣長過膝，明制有具體規(guī)定； 3、交領(lǐng)長衣，不必加擺?？杉觾?nèi)擺（定陵道袍），或加外擺（《明宮史》所謂直身） 4、兩側(cè)可開衩，可不開衩。一般都要打褶子，前後的兩邊都打褶子，共四處，每処兩褶。 5、是后背有一條直通到底的中縫，前襟上也有一條中縫（這是基本裁減規(guī)則） 6、系扎的腰帶絡(luò)穗、絳帶。 7、袖子的形狀：宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收袪，也有不收的。 8、明朝中後期領(lǐng)子一邊直一邊斜，其他時候兩邊皆斜。一般來說，不對稱交領(lǐng)用於寬領(lǐng)。 9、只有男士穿 【直裰】
民族服飾與一般的服飾不同，它不僅僅是一件御寒裹體的衣服，不僅僅是追求美麗的裝飾，華夏服飾是華夏文化的重要載體之一。華夏服飾的復(fù)興，是華夏文化復(fù)興的一個重要內(nèi)容。從國際上來看，作為各國文化象征而存在的民族服飾，已不單單是一件能夠蔽體保暖的外套，更加承擔(dān)了傳播本國本民族優(yōu)秀文化的重任。因此，國服的確立有利于我們對華夏文化的認(rèn)同，有利于在國際上展示華夏文化的風(fēng)采，當(dāng)然有利于華夏文化的復(fù)興。復(fù)興漢服不是復(fù)古而是回歸華夏服飾的正道，這是華夏民族的集體性選擇問題，是漢族的集體性選擇問題。 漢服，作為漢民族的傳統(tǒng)服裝，產(chǎn)生於五千年前，植根於華夏大地，更與漢民族血脈相連，成為不可分割的一部分。這是由漢服和漢族的歷史所決定。
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