文丨夕霧 可可

央媒近日報道稱，蘇東坡的古宅三蘇祠進(jìn)行了大規(guī)模的修繕，與此同時一批明清古籍也重新進(jìn)行了整理。其中，一本《東坡全集》記載了烹制東坡肉的古法：白水慢燉豬肉。專家指出，東坡肉的做法古來有之，可能并非蘇東坡原創(chuàng)。

如果這是真的，那么東坡肉為什么如此有名呢？答案當(dāng)然是“東坡”。這道以文人命名的菜使豬肉打贏了餐桌上的翻身仗，重新成為中國人最主要食用的肉類。不過，蘇軾也付出了沉重的代價。

東坡肉

為豬肉寫詩

公元1079年，蘇軾因為烏臺詩案被捕入獄，之后被貶到湖北黃州。從中央到地方，蘇軾的官降了好多級，俸祿也大幅減少，以至于生活十分拮據(jù)。正是在黃州期間，有文化愛生活的蘇軾給自己取了“東坡居士”這個別號。除了游山玩水、寫詩作賦，能夠安慰他的就是豬肉。為此，他專門寫了一首《豬肉頌》：

凈洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。

待他自熟莫催他，火候足時他自美。

黃州好豬肉，價賤如泥土。

貴者不肯吃，貧者不解煮。

早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。

這首詩的前兩句正交代了蘇軾做豬肉的拿手方法——慢燉，也許這就是《東坡全集》記載的烹制東坡肉古法。后兩句則表明豬肉很便宜，富貴人家不屑于吃。

為什么會這樣？

因為自西晉滅亡以后，大量北方游牧民族南下，經(jīng)過300多年的戰(zhàn)亂先一統(tǒng)于隋，又一統(tǒng)于唐。建立唐朝的李氏家族雖然是漢人，但早已嚴(yán)重胡化。皇族如此，吃得起肉的貴族、官僚們也是如此。胡人自然更愛吃羊肉，正是在蘇軾出生前的數(shù)百年間，豬肉逐漸沒落。

學(xué)者王利華指出，在魏晉—隋唐時代的華北地區(qū)，豬的飼養(yǎng)仍較為普遍，但數(shù)量與兩漢時期相比已明顯下降，不成規(guī)模，與黃土高原畜牧地帶的大規(guī)模養(yǎng)羊無法同日而語。《齊民要術(shù)》與《四時纂要》兩部農(nóng)書對養(yǎng)羊的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過養(yǎng)豬。中古文獻(xiàn)中豬、豕、彘、豚的出現(xiàn)頻率也遠(yuǎn)低于羊。學(xué)者黎虎更認(rèn)為，羊肉在古代人民飲食生活中的比重，從漢代起大約已勝豬肉一籌。魏晉南北朝時期羊的總量已明顯超過豬。

《宋會要輯稿》中的一則記載也很能說明問題。北宋熙寧十年（公元1077年），宮廷御廚一年使用豬肉4131斤、羊肉43萬多斤，豬肉僅是羊肉的一個零頭。久居首都開封的蘇軾更是在給弟弟蘇澈的詩中說自己“十年京國厭肥羜”，羜即是小羊。

除了胡風(fēng)的影響，豬肉還遭到了歷代醫(yī)學(xué)家的惡評：“凡肉有補(bǔ)，惟豬肉無補(bǔ)”，“豬為用最多，惟肉不宜多食，令人暴肥，蓋虛肌所致也”，“豬肉能閉血脈、弱筋骨、虛人肌、不可久食”。

孫思邈更是指出：“凡豬肉久食，令人少子精，發(fā)宿病。豚肉久食，令人遍體筋肉碎痛乏氣?！?/p>

對此，蘇軾的回答是“我不相信”。蘇軾的朋友呂希哲記下了這樣一件事：一天，蘇軾向朋友們贊嘆豬肉的美味，他的朋友范祖禹說：“吃豬肉引發(fā)風(fēng)病怎么辦？”蘇軾馬上說：“范祖禹誣告豬肉?！?/p>

蘇軾對豬肉的喜愛溢于言表，他甚至將自己的學(xué)問比作豬肉。在一封信中，蘇軾將朋友陳襄對佛學(xué)的造詣比作龍肉，而把自己的平生所學(xué)比作豬肉，并表示“豬之與龍，則有間矣，然公終日說龍肉，不如仆之食豬肉實(shí)美而真飽也”。大意為豬和龍當(dāng)然是有差距的，陳襄整天說龍肉，不如我吃豬肉既美味又管飽。

蘇東坡

豬肉復(fù)興

雖然一直到明代，李時珍在寫《本草綱目》時仍小心區(qū)分著各種豬肉的毒性，并且指出：“北豬味薄，煮之汁清；南豬味濃，煮之汁濃，毒尤甚。”但隨著時間流逝，蘇軾贏了，東坡肉受到廣泛認(rèn)可。

清代袁枚在《隨園食單》中將豬肉稱為“廣大教主”，認(rèn)為在烹飪中豬肉使用最普遍，將豬肉列入“特牲單”，專章介紹數(shù)十種豬肉的做法，而將牛肉和羊肉列入“雜牲單”僅介紹十種做法。

沒有勝利是沒有代價的。明代李漁在《閑情偶寄》中說，食物以人命名廣為流傳的就是東坡肉，乍聽之下，像是蘇東坡的肉，蘇東坡有什么罪過，要割他的肉來祭吃貨們的五臟廟？

出人意料的是，和李漁同時代的王夫之真的認(rèn)為蘇軾有罪。司馬光的《資治通鑒》并沒有講宋代的歷史，自然也不會提到蘇軾。但王夫之在寫《讀通鑒論》時沒有放過蘇軾，這里節(jié)錄一段他對蘇軾熱愛生活的評價：“酒肉也，佚游也，情奪其性者久矣。寵祿也，禍福也，利勝其命者深矣。志役于雕蟲之技，以聳天下而矜其慧。學(xué)不出于揣摩之術(shù)，以熒天下而讎其能?！?/p>

王夫之用“修身齊家治國平天下”的士大夫準(zhǔn)則批判蘇軾，認(rèn)為對美食和旅游的熱愛奪去了他的本性，而致力于生活藝術(shù)，則是用雕蟲小技向世人夸耀自己的才華。除此之外，他還將漢代周勃等人對賈誼“專欲擅權(quán)，紛亂諸事”的評價概括蘇軾的政治作為。

王夫之的批判并沒有阻礙后人對蘇軾的推崇，同樣也阻止不了人們對東坡肉的熱愛。究其原因，蘇軾的偉大不必贅言，而東坡肉的美味則值得一說。

雖然暫時還搞不清楚“東坡肉”如何成了“紅燒肉”的同義詞，但現(xiàn)代東坡肉的確是紅燒的，五花肉加上糖、茴香等佐料，講究些可以用酒代替水來慢燉，還會加竹筍。茴香、胡椒等香料對肉類的提香作用眾所周知，不僅做豬肉放，做牛羊肉也放。但很少有人注意到，糖在紅燒肉中扮演的角色。

在烹飪過程中，糖會和肉，確切地說是和蛋白質(zhì)分解出來的氨基酸產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。這一反應(yīng)在1912年由法國化學(xué)家美拉德提出，因此被稱為美拉德反應(yīng)。美拉德反應(yīng)會使原本沒有香味的生肉產(chǎn)生肉香，而紅燒是發(fā)生美拉德反應(yīng)的理想環(huán)境，五花肉中的脂肪也會參與這一反應(yīng)。當(dāng)然，我們也不能忘記人類對高糖、高脂食物的追求幾乎是先天的。

美拉德反應(yīng)能產(chǎn)生人們所需要或不需要的香氣和色澤。例如亮氨酸與葡萄糖在高溫下反應(yīng)，能夠產(chǎn)生令人愉悅的面包香。而在板栗、魷魚等食品生產(chǎn)儲藏過程中和制糖生產(chǎn)中，就需要抑制美拉德反應(yīng)以減少褐變的發(fā)生。

不過，蘇軾在做東坡肉的時候，加糖的可能性不大。雖然中國在唐代就從印度引進(jìn)了制糖術(shù)，但根據(jù)學(xué)者季羨林的研究，中國在宋代仍需要大量進(jìn)口糖，而直到明代中國才在精煉白糖方面處于領(lǐng)先地位。

事實(shí)上，一直到清代，糖仍然不是生活必需品，“開門七件事”中并沒有糖。讓我們重溫一下清人的這首小詩：“書畫琴棋詩酒花，當(dāng)年件件不離他。而今七事都更變，柴米油鹽醬醋茶?！蹦芗嫱ā皶嬊倨逶娋苹ā焙汀安衩子望}醬醋茶”，不正是蘇軾的一個可貴之處嗎？而東坡肉的流行也正可以歸因為這道文人菜的雅俗共賞吧。