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裙裝原理 一、測量部位 腰圍：腰部最細處水平圍繞一周的長度 臀圍：臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度 裙擺圍：裙子下擺周長 裙長：腰節(jié)線至所需裙長的長度 二、裙裝基本結(jié)構(gòu)線名稱 三、裙裝的分類 （一）按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。 （二）按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。 （三）按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。 （五）按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。 四、裙原型 裙原型是取自女體直立狀態(tài)下繞腰、臀部一周所形成的旋轉(zhuǎn)體形態(tài)。 （一） 作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。 （四） 畫順前側(cè)縫線(11)，后側(cè)縫線(12)，前腰口線(13)，后腰口線(14)。 裙裝結(jié)構(gòu)分析 一、 裙裝的放松量 （一） 腰圍的放松量 人在呼吸及站、坐時腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰部周長縮小2cm時，人體不會產(chǎn)生強烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在0～2cm。 （二） 臀圍的放松量 臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風格。人體一般坐立的變化需要，臀圍的放松量一般控制在4～6cm左右。 （三）裙擺圍的放松量 裙擺圍的大小由款式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超過360°。運動類型裙擺圍波浪起伏、飄逸、舒展，而合體的裙擺圍設(shè)計則要考慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍應隨裙長的增加而增加。 二、臀高線的確定 臀高線與人體的高度存在一定的比例關(guān)系。一般認為臀高線距腰口線的距離為身高/10+1，也有按H/6計算的。還可實際測量從腰節(jié)線至臀圍線的長度進行確定。 三、腰省的確定 （一） 省量 腰省量為腰臀圍的差值。它的放置與裙子的款式有關(guān)，每個省的省量過大或過小均不適宜。 過大會使省尖過分尖突，過小則達不到收省的目的。 對于貼體裙裝，側(cè)縫省應控制在0.5～1cm左右。隨著寬松程度的增加，省量可在0.5～3cm之間變化。片內(nèi)省的省量一般控制在1.5～3cm左右。 （二）省數(shù) 整個腰圍的片內(nèi)省個數(shù)一般為偶數(shù)。如果是4個或8個，則前后各一半，以對稱形式出現(xiàn)。如果是6個，則前2后4。 四、臀圍加放量與腰省的關(guān)系 若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，△H為臀圍加放量，n為裙片數(shù)。經(jīng)研究，在臀圍加放量一定的情況下，每片裙的最小腰省量= H*- W*-2△Hn 。 若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量= H*- W*2 。 由此可見，裙擺量、臀圍、腰省量是相互制約的。進而也將裙子的外形分為：緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎(chǔ)之上進行分割、拉展、打褶等變化而得到的。 各種廓形裙 一、緊身裙 為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的結(jié)構(gòu)基本上在原型裙的基礎(chǔ)上增加一些功能性的設(shè)計而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下端為便于行走，設(shè)有開叉。 二、半緊身裙 三、斜裙 在半緊身裙基礎(chǔ)上進一步增加裙擺量，此時臀圍放松量也相應增大，當放松量△H>H*- W*2 時，腰省為零。腰側(cè)點與前后腰點距離、腰圍線曲度均大于半緊身裙。 （一） 作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。 （二） 確定腰口斜線(4)。 （三）確定腰口大點(5)，裙中線(6)，腰口大點與(2)線和(6)線交點的連線(7)，裙側(cè)線(8)，裙擺線(9)。 腰口大點若正好位于側(cè)縫線上，按側(cè)縫線處上提25px，若不在側(cè)縫線處，應按基本裙型的腰口線形狀順勢修順。 裙擺在斜紗處應考慮其長度的易變形性，根據(jù)面料適當裁短。 四、圓裙 在斜裙的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更加均勻而呈圓弧狀，稱為圓裙。 （一） 以O(shè)為圓心，r為半徑畫弧(1)。 （二） 以O(shè)為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。 （三） 圓心角為θ的扇面形，則兩條母線L1L2與兩弧(1)(2)所圍成扇面形為裙片的基本形。 （四） 修順腰口線及裙擺線。 將腰側(cè)點、后腰點、前腰點按裙原型調(diào)整、修順。裙擺在斜絲處適當裁短2～3cm，再修順裙擺。 |
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