文化式原型的制圖原理和方法

原型制圖的概述

一、原型的來歷：

服裝原形的誕生，應(yīng)該說是早期立體裁剪的產(chǎn)物，它最早出現(xiàn)于歐美，而不是很多人認為的日本。近半個世紀以來，發(fā)達國家的服裝樣版設(shè)計，大都采用服裝原型應(yīng)用技術(shù)，尤其是女裝樣板設(shè)計。應(yīng)該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎(chǔ)紙樣分析理解的作用。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計已開始向科學(xué)化、系列化、規(guī)范化和標準化的方向發(fā)展，這是當今國際服裝潮流發(fā)展的必然趨勢。

日本是東方最早研究服裝原型的 ，中國與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國的傳播和應(yīng)用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡單易學(xué)，結(jié)構(gòu)原理淺顯易懂，便于省道的轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)的變化，于是成為許多服裝專業(yè)院校的結(jié)構(gòu)教育課程，國內(nèi)許多服裝專業(yè)院校也派人前往日本文化服裝學(xué)院進修學(xué)習。九十年代，國內(nèi)一些服裝學(xué)院結(jié)構(gòu)老師結(jié)合我國人體特征，變化出了不同的中國式原型。

·二、原型的定義

所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態(tài)，應(yīng)用一多個領(lǐng)域。原有“源和元”之意。

服裝造型學(xué)中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設(shè)計上盡可能簡單，覆蓋面盡可能廣,適合人體形態(tài)。

三、原型的種類

·胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少的幾個尺寸，胸圍為基準，計算其它平面結(jié)構(gòu)制圖所需的尺寸。

短 寸 法：對人體的各部位進行精密測量，用測量數(shù)值制圖的方法。

并 用 法：胸度法和短測法并用的方法。

四、原型的特點 ·

1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結(jié)構(gòu)；

·2、滿足人體正常呼吸量和基本活動量；

·3、只是腰節(jié)以上半身結(jié)構(gòu)；

·4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調(diào)動 · 性和設(shè)計性，覆蓋面積廣。 ·五、比例法制圖法與原型制圖法的區(qū)別

·1、比例法：

優(yōu)點：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的 ·

比例公式，就能直接進行制圖，不需要太多的立體思維，

一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便；

·缺點：

·是以衣為本的結(jié)構(gòu)設(shè)計，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現(xiàn)問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經(jīng)驗色彩較重。容易形成思維的定勢，靈活性、創(chuàng)造性受一定限制，很難適應(yīng)款式變化較大的式樣設(shè)計 。

2、原型制圖

·　是一種以人為本的結(jié)構(gòu)制圖法，它不需要過多地記憶公式和進行較多計算，只要將原型畫在紙上，然后根據(jù)款式進行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應(yīng)性好，機能性高，人的體型和款式始終結(jié)合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。 ·

缺點：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構(gòu)成基礎(chǔ)。

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