我們本來以為，一條裙子賣六千，一個布包賣兩萬，做這種生意的品牌，是絕對不會缺錢的。不過，這個看上去高貴奢華，卻總是神神秘秘的奢侈品世界，其實，常常有人走在崩潰的邊緣。那么，我們鐘愛的又買不起的那些牌子們，最近都過的好么？他們是躺著數(shù)錢，還是跪著求錢呢？

絕大多數(shù)的奢侈品品牌都被集團或者私人家族持有，想要直接看到每一個品牌的盈利報告，是件非常困難的事。其次，奢侈品對于“下滑”、“停滯”這次詞語的敏感，遠超過其他的企業(yè)，對于他們來說，銷售數(shù)字、盈利的下挫，都直接預示著品牌本身的失敗，所以，對于這些數(shù)字，他們絕對是嚴防死守，或者四處放假消息。總之，想要像聽財報電話那樣輕而易舉地了解這些品牌的營運狀況，絕不容易。

所以，在解開這些金錢背后的秘密之前，顯然我們搞清楚，他們到底是怎么賺錢的。

首先，我們要確定一個原則，奢侈品最賺錢的部分在于它品牌的“知識產(chǎn)權”。具體來說，就是本來賣皮包的，將變得越來越有價值的品牌租出去，在賣包的同時，還賣香水、太陽眼鏡、化妝品、珠寶等產(chǎn)品，這些租出去的部分就是品牌的純利潤，這一部分的銷售額越高，賺到的自然也就最多。

不論是LVMH還是開云旗下的品牌，大多都是從箱包和成衣開始，然后成了現(xiàn)在遍布整個時尚產(chǎn)業(yè)鏈的品牌。紀梵希的小鹿再可愛，買的最好的還是小羊皮口紅。

以香奈兒為例，對于一個普通消費者來說，擁有一個3萬的皮包，少說也要省吃儉用大半年，但是，如果只是買一支香奈兒的口紅，雖然兩三百的定價可能高過專業(yè)化妝品的一倍，對于想要“擁有香奈兒”這個概念來說，就要來的容易和隨性得多了。據(jù)悉，香奈兒的化妝品系列，每年能給品牌帶來60%的利潤。

這些衍生產(chǎn)品有多賺錢，從品牌每年申請的專利數(shù)量也能看出來。2012年到2016年，LVMH一共提交了7000多件香水類別的專利申請，開云集團同期的數(shù)據(jù)，也達到了3000件。香水產(chǎn)業(yè)是兩大集團這些年來，事實上受到最多青睞的產(chǎn)品類別。

當然，品牌授權是建立在整個品牌的價值接受度之上的，同樣是LVMH旗下的品牌Marc Jacobs就出現(xiàn)了全線衰退的跡象，即使是她家的美妝系列也銷量低迷，畢竟對于消費者來說，失去了品牌的光環(huán)，性價比其實并不高的美妝產(chǎn)品，也就沒有了吸引力。

相對的，我們永遠在羨慕、吐槽的T臺秀品，其實并不是品牌主要拿來賺錢的東西，他們更多的是一種品牌價值和理念的宣傳，不論是你看不懂的男式西裝裙，還是難民拖把外套，大多數(shù)都只是話題的創(chuàng)造者，而不是利潤貢獻者。

就成衣系列來說，主要能賣錢的，還是品牌在門店推出的副線，比如除了H&M合作系列之外什么都買不起，一件西裝就要2萬的Balmain，賣得動的其實還是設計更加簡潔的Pierre Balmain品牌系列。

不過，副牌的生意也沒有前兩年好做了，隨著越來越兩極分化千禧一代消費者，頂級的老牌們越來越趨向?qū)⒕Ψ旁谥骶€上，維持品牌的高溢價。所以，Dolce and Gabbana關掉了D&G，Sonia 關掉了 Sonia Rykiel。

變得越來越有錢，越來越需要個性的年輕人，對于口紅、便宜的副牌這種事，變得越來越?jīng)]有耐心了，一群從街頭崛起的潮牌，開辟了一個全新的奢侈品圈，他們的賺錢路數(shù)和傳統(tǒng)老牌幾乎背道而馳。

包括奢侈品潮牌Vetements、Jacquemuses，設計師品牌Alexander Wangs、Rodartes，這些近幾年異軍突起，并且沒有被收購的獨立品牌，成為市場新秀。

首先，這些品牌的主線產(chǎn)品，絕對是他們的賺錢主力君。潮牌是一個擁有自己的小圈子的特殊系列，限量、特定的發(fā)售日對品牌的受眾來說，都極具意義。

除了自由產(chǎn)品，設計師們還非常喜歡和其他品牌合作，某X某的合作形式，不再是玩票，而是實打?qū)嵉默F(xiàn)金來源。

設計師品牌Alexander Wang通過H&M的合作打開了市場，更重要的是，他們的聯(lián)名為品牌帶來了實際的百萬美元入賬自2016年起，他們還宣布和阿迪達斯合作，陸續(xù)推出兩個系列的聯(lián)名產(chǎn)品。和比設計師品牌相比，擁有大得多的消費品市場的牌子的合作，給他們帶來的收入，是獨立品牌光靠自己幾乎不可能達到的。

Alexander Wang x H&M

而不論是品牌你自己的單品，還是與潮人、設計師的合作款，都必須保留品牌獨特的調(diào)性。

不過，雖然潮牌的成衣是他們賺錢的動力，隨著牌子越變越老，需要的受眾越來越廣，潮牌也不可避免地向外擴展。能夠算作早期潮牌的Moschino，就是依靠手機殼重新找回市場，而這幾年，他們也開始像眼鏡、香水等授權商品發(fā)展，畢竟相比于小眾的成衣系列，授權商品的利潤率要高得多。

對于奢侈品品牌來說，折扣渠道是一個他們不愿意大聲說，但是不得不依靠的盈利渠道。在美國，有許多除了品牌直營的奧特萊斯店之外的，綜合性折扣百貨。大牌們就這樣藏匿于上百種品牌之內(nèi)，不以自己的名義來大膽地甩尾單。

對于品牌來說，占有優(yōu)勢地位的百貨商店通常會要求他們，在季末回購沒有賣出去的產(chǎn)品，所以，一邊減少百貨公司的庫存壓力，一邊為品牌爭取另一次的銷售機會，品牌通常會選擇將一些產(chǎn)品再放到折扣品商店銷售。

通常，高端的百貨公司，比如Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Bloomingdales等，都會在換季之后，將庫存直接甩給類似TJ Maxx、Marchalls、Sake’ Off 5th chain等折扣商店。這些地方，吸引了大量的主婦或者中低層收入的消費者。

是的，大多數(shù)的奢侈品品牌是賺錢的，否則，也就不會有那么多的設計師削尖了腦袋，要將自己的品牌變成“奢侈品”了。不過，隨著新老奢侈品圈的不斷交替，現(xiàn)在，并沒有一條有保障的賺錢法寶，來保證設計師的作品，真的有人買賬。

對于品牌來說，慣用的營銷套路，已經(jīng)不再那么好用，全新開啟的線上銷售渠道，又帶來了新的挑戰(zhàn)。接下來，每一個品牌都必須保持自己的獨立性，以最特別的姿態(tài)出現(xiàn)在市場之上，去吸引更多有錢的年輕人。