罕   薩

喀喇昆侖公路

喀喇昆侖公路罕薩沿線

“世界十大險峻公路之一”的喀喇昆侖公路，貫穿了三條世界級的山脈：喀喇昆侖山脈、興都庫什山脈、喜馬拉雅山脈。各國媒體曾用多個“最”來形容它：世界最美公路，全球最高聳的跨境道路，以及世界最驚險的走廊，它還被《中國國家地理》喻為“群山間的綢帶”。

喀喇昆侖公路連接著中國喀什到巴基斯坦伊斯蘭堡，英文簡稱為KKH，中國一側是314國道，全長1032公里，1/3路段在中國，其余在巴基斯坦，被譽為人類第八大奇跡、當代絲綢之路和中巴友誼之路。1966年至1978年，中國援助巴基斯坦建設喀喇昆侖公路，使其成為巴北部地區(qū)的唯一的對外經濟生命線。在懸崖峭壁之上，中巴雙方筑路人員面臨著地質災害、高寒缺氧、后勤補給困難等種種考驗，歷經十二年，在付出了巨大犧牲的之后才將這條舉世聞名的公路修筑完成。

罕薩（Hunza，又譯作洪扎）是喀喇昆侖公路上的閃耀明珠，而以罕薩為名的峽谷，從紅其拉甫以南的巴方口岸索斯特起一路向南延伸到巴北部地區(qū)首府吉爾吉特。這里與世隔絕，風光奇美，恍若世外桃源，居住在這里的人們淳樸俊美，行為紳士，過著“日出而作，日落而息”的農耕生活。后來世界各地的旅行者發(fā)現了它，英國作家詹姆斯·希爾頓曾來到罕薩，得到靈感寫出了舉世聞名的《消失的地平線》，他稱贊罕薩山谷就是傳說中的“香格里拉”。幾十年后，日本漫畫家宮崎駿被這里的風光打動，將它作為電影《風之谷》的原型，從此罕薩有了一個新的名字——“風之谷”。

索斯特

索斯特對岸小村里的少年

我們從中國紅其拉甫口岸乘坐國際大巴陸路入境巴基斯坦，第一站是索斯特口岸，這里風光壯美，震撼人心，而這還只是罕薩之旅的開始！

索斯特背倚的群山

巴基斯坦“藝術”卡車

索斯特口岸聚集了很多從中國到巴基斯坦的貨車，繁忙地運輸著各種貨物，經貿往來十分密切。與中國貨車單調的外觀相比，巴國的貨車車身繪滿了各種各樣的彩繪，堪稱一座移動的藝術宮殿。

米斯加爾

遠眺米斯加爾

喀喇昆侖公路北端的旁邊有一個叫做米斯加爾（Misgar）的絲路古驛站，優(yōu)美的自然環(huán)境和豐富的物產讓那里成為旅行者整理行裝和休憩的“天堂”。從米斯加爾向北翻越著名的明鐵蓋達坂，便進入到中國的塔什庫爾干，這是絲路的重要路線。

我們從索斯特去往米斯加爾，那天下著小雨，空氣濕潤涼爽。印度洋的暖濕氣流沿河谷緩緩而上，再加上相對較低的海拔，明鐵蓋達坂南側的米斯加爾植被茂密，泉流佳美，水質清澈，呈現出與北面的高山荒漠草原完全不同的風景。隨著喀喇昆侖公路的通車，米斯加爾不再是絲綢之路的驛站，但當年英國人修建的電報房等設施依然保留下來，向來到這里的游人訴說著，這座安靜的村落曾經的喧囂和熱鬧。

赤佛堂

Chapurson河谷下游的奇絕風光

Chapurson河是索斯特西面匯入罕薩河的一條支流，河谷寬闊，唐代史籍稱之“赤佛堂”，據說是得名于一座紅顏色的佛堂，但也可能是當地地名的音譯。這個名字在古代文獻里僅僅出現過兩回，卻與大唐在西域地區(qū)的存在有著密切的關系。

一個是《舊唐書·高仙芝傳》：“（唐玄宗天寶六年（747））仙芝乃分為三軍：使疏勒守捉使趙崇玭統(tǒng)三千騎趣吐蕃連云堡（今阿富汗瓦罕走廊），自北谷入；使撥換守捉使賈崇瓘自赤佛堂路入；仙芝與中使邊令誠自護密國入，約七月十三日辰時會于吐蕃連云堡”；另一個是中唐詩人張祜《聽簡上人吹蘆管三首》里有一句“分明西國人來說，赤佛堂西是漢家”。

畫面中心的山腰上，是一處古代的軍事堡壘

峭壁上的Raminj小村

公元747年，大唐與侵入中亞的吐蕃對小勃律國（今巴基斯坦北部地區(qū)）展開爭奪戰(zhàn)，高仙芝率數萬軍隊兵分三路翻越險峻的蔥嶺（帕米爾高原），在約定的時間同時進攻吐蕃在今阿富汗瓦罕走廊設置的連云堡，其中一路即從赤佛堂河谷而入。唐軍隨后南下坦駒嶺，占領大小勃律，大破吐蕃勢力。這次戰(zhàn)役堪稱古代軍事史上的一次奇跡。大唐獲得勝利后，在當地設立了數個受大唐安西都護府節(jié)制的都督府，這才有了西國人說赤佛堂西是漢家的說法。

四年后，唐軍在怛羅斯之戰(zhàn)中敗給阿拉伯軍隊，大唐西進的勢頭被截斷。又過了四年，安史之亂爆發(fā)，高仙芝麾下的西域勁旅調回內陸平叛，吐蕃人卷土重來，從此中原王朝失去對西域的控制長達千余年之久。赤佛堂寬闊的山谷見證了大唐帝國最后的輝煌。

帕蘇

帕蘇冰川，攝影師 Akbar Khan Niazi

回到索斯特口岸，沿著喀喇昆侖公路繼續(xù)南行，有一個風光奇異的著名小鎮(zhèn)——帕蘇（Passu）。站在公路的路邊，就能看到從帕蘇西側的科拉木山，吐出數條伸向罕薩河的冰川，閃著銀白色攝人魂魄的光芒。

我們坐在車上，遠遠地看見一座橋上聚滿了很多正在好奇張望的當地人，于是也停下來走到橋上去探個究竟。剛一上橋，一陣寒意突然襲來，快步走過去，又馬上就暖和了起來。原來橋下流淌著冰川融水，被冰川和冰川融水降溫之后的風也一道下泄，寒意浸透其中，沖開河兩側的熱風，“冰川風”化作天然“空調”，那些當地人正伸著脖子享受大自然的恩賜。

帕蘇鄉(xiāng)村風光

白色石頭壘字局部以及帕蘇的錐形群山

我們在帕蘇對面的山上，看到當地人用白色的石頭堆出了“WELCOME TO PASU OUR BELOVED HAZIR IMAM 18,NOV,1987”（HAZIR IMAM波斯語：現世伊瑪目），說的是伊斯蘭教伊斯瑪儀派首領阿迦汗四世，他曾經在1987年11月18日到過帕蘇。到各地看望貧困的信眾而不是讓信眾去朝拜是阿迦汗的傳統(tǒng)。

2010年的時候，帕蘇南面的的喀喇昆侖公路沿線發(fā)生山體滑坡，山石堵住了道路和河谷，形成了巨大的堰塞湖，數個村莊淹沒在水下。堰塞湖正當罕薩河的河道，原先的河谷變成湖區(qū)，湖水越積越多，反倒為帕蘇增添了一個風光絕美的景致。

堰塞湖面水平如鏡

當地人在堰塞湖邊設立碼頭，弄來數條駁船，過渡來往車輛和行人。隨著中國工程人員的進駐，為喀喇昆侖公路新建了一條隧道來恢復通車，為防破壞，巴基斯坦警察還專門設置了檢查站。至于堰塞湖，有人說湖水會被慢慢泄掉，畢竟這是懸在下游罕薩頭上的一顆不定時炸彈，但也有人說堰塞湖很穩(wěn)定，中國人會來給修建一個水電站，莫衷一是。

罕薩

浪漫的罕薩小院

沿喀喇昆侖公路繼續(xù)向南，便到了我們此行的一個重要目的地，也是公路沿線最為著名的旅游勝地——罕薩（Hunza）。罕薩位于帕米爾高原的東南面，克什米爾的西北面。從中國喀什過去的話，歷史上走明鐵蓋達坂，現在則走喀喇昆侖公路從紅其拉甫口岸過境；從巴基斯坦伊斯蘭堡方向則需沿喀喇昆侖公路北上。

隨著《消失的地平線》一書的風靡世界，書中提到的“香格里拉”——罕薩成為歐美日等國游客趨之若鶩的地方。上個世紀八九十年代以來，發(fā)達旅游業(yè)引來了眾多的國際連鎖酒店，其中位置最佳、視野最開闊的，莫過于Eagle Nest鷹巢酒店了。

前往鷹巢的路上，汽車在盤山公路上把人顛的七葷八素，猛一抬眼，看見路邊站著一個五六歲的小男孩，他把自己咬了一口的蘋果遞向了我們飛馳的汽車，想讓我們來嘗嘗他的蘋果。

罕薩的純真孩童

在罕薩，流傳著一種名為罕薩之水的東西，據說喝了它可以讓人看到暢想已久的美妙風景和心中眷戀的愛人，一切都會變得讓人心馳神往。幾位當地青年偷偷地為我們倒了幾杯，不過那效果只持續(xù)了不長時間，我們便醒來了。

從鷹巢酒店的觀景平臺上看去，遠處的拉卡波什冰川偉岸挺拔，如巨人般守衛(wèi)著罕薩河谷的入口。谷地中間到處是農田和房屋，鱗次櫛比，錯落有致。近處低矮的果樹和筆直的白楊樹隨風搖曳，風吹在樹葉間獵獵作響。一靜一動之間，是罕薩最激動人心的風景。

位置絕佳的鷹巢酒店

鷹巢俯瞰罕薩全景

“美人指”峰（Lady-finger）

若是遇上晴朗的天氣，從鷹巢向右上方看便能看到一座如美人指尖般的山峰，被人稱作美人指，可惜更多的時候這位美人都嬌羞地躲在云層之中不肯見人。

族群和信仰

根據生活在這里的人群分，罕薩可分為南北兩部分。在罕薩首府以北18英里處的地方被稱作小古恰爾，那里分布著大片草場，居住著來自阿富汗瓦罕（古恰爾）的講瓦罕語（Wakhi）的移民，瓦罕人在小古恰爾的草場從事著悠閑的放牧生活。

南面的罕薩人屬于雅什昆種姓的德爾達種族，講布魯沙斯基語（Burshishki），首府坐落于罕薩河右岸的坡地上，左岸叫做那格爾（Nagar），右岸是罕薩，兩地原是兄弟之邦，后因宗教信仰不同而反目成仇，經?；ハ喙シァ：彼_位于通往帕米爾高原的交通道路上，所以當地人的營生除了農耕外，還曾以搶劫過往客商和四鄰著稱，最終導致商道梗阻，遂成為奴隸貿易的集散地，阿富汗巴達克山的商人經常來“進貨”。

根據巴基斯坦方面的統(tǒng)計，97%的罕薩人信仰的是伊斯蘭教什葉派的分支伊斯瑪儀派（歷史上著名的阿薩辛暗殺組織即出自該派），這個教派目前主要分布在巴基斯坦、塔吉克斯坦、印度、伊朗以及中國的塔什庫爾干縣等國家和地區(qū)，其精神領袖被稱作伊瑪目，據說是穆罕穆德的直系后人，19世紀的時候被波斯國王授予了阿迦汗的稱號，目前在位的是阿迦汗四世。他出生在瑞士，是一個極其世俗化的領袖，其旗下的阿迦汗發(fā)展集團（AKDN）是一個私立的、非宗派性的國際化組織集團，涉及從衛(wèi)生保健、教育、建筑、農村發(fā)展到推動私營企業(yè)發(fā)展等各個領域和行業(yè)，致力于改善發(fā)展中國家的一些最貧困地區(qū)人民的生活條件。

在罕薩，阿迦汗的影響力無處不在。我們一路走來看到了很多由他的基金會捐資設立的小學和女校，孩子們都穿著干凈挺拔的英式校服；在吉爾吉特，阿迦汗資助建立了阿迦汗大學，校園整潔，環(huán)境優(yōu)美。阿迦汗的努力使得罕薩成為巴國受教育程度最高的地區(qū)，就連六七歲的小孩子都會講一些日常交流的英語。

英印占據罕薩

清代典籍中罕薩又有坎巨提、棍雜、喀楚特、乾竺特、坎巨提等很多個譯名，到了現在又有洪扎一名與罕薩并用。乾隆年間坎巨提便成為清朝的藩屬，每年到喀什噶爾進貢給清朝一兩五錢黃金，直到清末光緒年間英國人占據坎巨提，進貢才停了下來。

光緒年間，沙皇俄國為獲得棉花資源并打通南下印度洋的出?？?，占領了中亞地區(qū)。英國人害怕沙俄繼續(xù)南下，侵害其在印度的利益，于是派兵侵入阿富汗，阻擋沙俄南下。雙方以中亞阿姆河為界，展開了英俄之間的“大博弈（Great Game）”。

罕薩對望的Rakaposhi峰（海拔7788米）

Rakaposhi峰下的那格爾，攝影師 Muhammad Akram Attarri

英國人還認為沙俄會經由清朝進攻英屬印度，而清朝孱弱不足以抵擋沙俄，于是英國在光緒十七年（1891）派兵北上，入侵那格爾，并要求坎巨提方面修筑道路，以方便英國進軍。面對外敵，那格爾與坎巨提兄弟鬩于墻而外御其侮，但封建王公畢竟不敵近代化的英軍，于是坎酋（坎巨提首領，清朝稱為“坎酋”）賽必德哎里罕攜帶家眷逃跑，那格爾與坎巨提均為英國占據。

“坎酋”起先曾與沙俄勾結，以出賣尚屬清朝方面的帕米爾地區(qū)為籌碼，想借助俄國人的力量抵擋英國人，俄國人出錢出槍，積極給予幫助。但“坎酋”和他的手下對待部屬態(tài)度惡劣，部屬不喜歡他們，因此導致戰(zhàn)敗，“坎酋”本想帶著家眷逃到沙俄避難，卻半道被清朝方面詐至色勒庫爾（今塔什庫爾干縣）囚禁起來，為防止其逃跑，又押到烏魯木齊軟禁了十七年，后來安置到了庫車，他的兒子米則拜爾和部分家屬則被安置到“坎酋”在新疆莎車縣的莊園。1908年，日本間諜日野強旅行到莎車，米則拜爾跑去見他，希望借由日本方面向清朝施壓，釋放他父親和全家，但日本人也是愛莫能助。英國占據坎巨提后，清朝與之協商，使坎巨提成為兩屬之國，立“坎酋”的弟弟買買提哎孜木為代理頭目，繼續(xù)治理坎巨提。

罕薩的古跡

藏式的罕薩城堡

公元七世紀以后，吐蕃崛起于青藏高原，在松贊干布等歷代贊普的統(tǒng)治下，積極吸收唐朝和印度的先進文化，吐蕃迅速強盛起來，并與唐朝展開了對西域的爭奪，其勢力曾遍及河西走廊、塔里木盆地、克什米爾，最西甚至到達了今天阿富汗的巴達赫尚。從那時開始，罕薩所在的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區(qū)，便受到了吐蕃人群和文化的影響，至今仍有余響。

巴爾提特城堡

巴爾提特城堡

在罕薩河的兩岸，各有一座城堡。右岸的是位于卡里姆巴德的巴爾提特城堡，坐落在該區(qū)域的最高處，是一座典型的藏式古堡，罕薩的王公可以從城堡天臺俯瞰整個城市。城堡現在改建成了一座博物館，里面按原樣展示著王公及其夫人的住處、議事廳、廚房、槍械庫、牢房等，里面的物品大都油光锃亮，管中窺豹，可知當年的繁華與喧鬧。

每天參觀的游客絡繹不絕，城門外留著大胡子造型夸張的警衛(wèi)，很熱情的和前來參觀的游人合影留念。

除了藏式的文化，城堡里仍然留存著前伊斯蘭時代的其他文化遺存，比如房屋梁架上的羊頭符號，是講突厥語的人群還在過的諾魯孜節(jié)的符號，這個節(jié)日的遠源出自波斯拜火教，也就是金庸《倚天屠龍記》里面提到的明教。

阿爾提特城堡

阿爾提特城堡

罕薩河的左岸是阿爾提特的防御堡壘，也是一座藏式堡壘，是有著米爾頭銜的罕薩世襲統(tǒng)治者的老家。整個建筑構筑在整片的花崗巖石山上，塊石與木頭層疊構筑，異常堅固。城堡下臨罕薩河，俯瞰著卡里姆巴德。其中，士卡里塔樓已經有超過900年的歷史了，是整個吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區(qū)最古老的建筑物。

阿爾提特城堡下的老房子

阿爾提特城堡的門框、家具上仍然保留著大鵬金翅鳥、萬字等藏傳佛教的遺痕，無言的提醒著人們這里的主人曾經是強悍無比的吐蕃人；高大的瞭望塔，堅固的城堡墻壁，可以俯瞰罕薩河谷監(jiān)視過往商隊的居高臨下的地理位置，時刻提醒著人們當年的金戈鐵馬?，F在城堡周圍種滿了果樹，綠意盎然，靜謐愜意。

正如《消失的地平線》里描繪的安靜祥和的香格里拉一樣，在罕薩的幾天里，這里的人和事總是給人一種溫馨恬適的親切感，縈繞心頭，久久不去。這種感覺仿佛似曾相識，又或者是內心深處對平和寧靜的生活的向往，在這片風光壯麗的河谷中聽到了期待已久的回音！