| Dries Van Noten |
Dries Van Noten 紀錄片
后知后覺，一個月前才知道Dries Van Noten也出過個人時尚紀錄片，一向只對時裝書有關(guān)注的我，紀錄片偶有忽略，實在不該。于是在Amazon買了DVD回來看，又買了其他幾個設計師的紀錄片（下次再做推薦）。時尚紀錄片是個非常有意思的存在，動態(tài)的影像對時裝設計過程的記錄，以及對設計師的各種掙扎的捕捉，更鮮活。流動的圖像里，那些衣物面料的質(zhì)感、色彩的呈現(xiàn)、設計師的思考、人與人之間的交流，甚至是一整個設計流程的層層推進……都讓人更容易跟上思路——然而，有些細節(jié)始終需要反復看，所以也需要專門捕捉細節(jié)的時裝書來反復呈現(xiàn)。
2017年上映的紀錄片，和他的“1-100”的時裝書差不多同時候出來，是為了紀念他做設計以來的第一百場秀（現(xiàn)在書和記錄片都看了）——2017秋冬。整個紀錄片都傳達出一種DVN的氛圍，低調(diào)細致，很會生活的一個人，也不會驚訝他能設計出那些美好繁復的奢華衣物。將生活里那些美的事事物物，融入時裝設計里，變成了一種類似藝術(shù)品般——具有觀賞性的時裝，那些刺繡，那些提花……就像是以面料為畫布，“繪出”的時裝藝術(shù)。
Dires 在他的花園里
紀錄片導演是Reiner Holzemer，他似乎很懂DriesVan Noten的個性，也很懂得該向看客提供什么，這短短的一個半小時里，塞進了Dries的365天的生活片段，；塞進了他對以往每個秀場的回憶；也塞進了他在工作時的日日夜夜。他深入花園剪花準備晚餐，在工作室挑選布料與員工交流，甚至是做時裝設計的片刻……都記錄在里面。而對他的時尚生涯的起點，即從安特衛(wèi)普藝術(shù)學院畢業(yè)之后，令他聲名大噪的團體——安特衛(wèi)普六君子，也有所提及。
工作時的他
“安特衛(wèi)普六君子”指的是上世紀八十年代初在歐洲時尚界迅速崛起的六位比利時設計師的總稱，他們都是安特衛(wèi)普藝術(shù)學院的設計學院畢業(yè)的學生。而另五位成員，包括Ann Demeulemeester，Walter Van Beirendonck，Dirkvan Saene,，Dirk Bikkemberg,，Marina Yee ──皆為 Linda Loppa 之學生，Linda Loppa 日后成為波里莫達時尚學院之院長。安特衛(wèi)普六君子也在日后成為時尚前衛(wèi)設計師之代名詞。Dries Van Noten作為其中較為出名而且比較活躍的一位，是我最喜歡的設計師之一。
喜歡他的理由很簡單，因為他的審美以及他的技藝（凌駕于最基礎的cutting（剪裁）之上的提花技術(shù)，以及出神入化的印花設計），以及“初心”，都是作為一個服裝設計師最可貴的東西，而且他做出的東西看起來都很貴，那種很華麗，卻不媚俗的貴。
Dries Van Noten 1997春夏
Dries Van Noten在巴黎裝飾藝術(shù)博物館的回顧展，2014年3月1號——8月31號
Dries Van Noten 2015春夏
關(guān)于Dries Van Noten
關(guān)于Dries Van Noten
關(guān)于Dries Van Noten
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紐約時報旗下的T雜志封面
Dries Van Noten（德賴斯·范諾頓），1958年出生于比利時一個世代相傳的裁縫師家庭，他的祖父是一位裁縫，父親則擁有一家男裝店。在這樣的家境環(huán)境的熏陶下，往往會出現(xiàn)兩種極端，要不非常癡迷設計，要不非?？咕?。而作為這個家族的第三代傳人，Dries不僅走上時裝設計師的道路，還一直堅持用自己獨特的風格和扎實的設計基礎以及對印花、提花技術(shù)的迷戀，以此來詮釋具有華麗美感但不張揚的女性美。
在他的設計里，往往可以找到的元素是：碎花、絲綢，配以他帶著民俗以及懷舊的設計亮點。帶有民族風格的花卉圖案是他的拿手好戲，他在簡單以及繁復之間找到的平衡，絕不是耳濡目染的設計技藝所能帶給他的，而是他天生的審美，對花朵的真正愛好。
Dries Van Noten 2014秋冬
Dries Van Noten的居所，位于比利時小城里爾，是一座19世紀的老宅子，里面有一個非常大的花園，如莫奈油畫般的花園里種植著各種色彩怡人的花草，如牡丹、水楊梅、天竺葵、八仙花、雛菊、金縷梅、杜鵑，還有樹木和紫杉林等——這足以看得出他的花朵的愛。與莫奈一樣的是，他對大自然有愛好，他對美有追求；不一樣的是，莫奈以紙為畫布，而Dires以面料為畫布，用提花、刺繡技藝呈現(xiàn)這種美……
Vogue雜志在他花園拍攝的照片
與生俱來的審美以及精湛的技藝，讓他在艷俗以及平凡之間走得如魚得水，就像是你讓他，從花園里挑一朵最美的花，他大概不會選玫瑰也不會選芍藥，他大概會給你一朵雛菊，外表不出眾，獨有其韻味。Dries Van Noten就是這樣的設計師，在設計上怡然自得，從容，不前衛(wèi)，但深有自己主張。
Dries Van Noten 2013春夏
Dries Van Noten 1997春夏
2015的春夏時裝秀，他就直接把秀場布置成了帶有青苔的花園小道般，地毯是請著名的地毯設計師手工制作的 ▼
Dries Van Noten 2015春夏
最讓我記憶深刻的是2014年的男裝秀，Dries van Noten將他對於花卉設計處理的才能發(fā)揮得盡致淋漓，印花，提花， 壓紋等技術(shù)都運用在這一系列之中，看得我眼花繚亂。從燈光里，模特的背影里，可以看到的是，那種花朵長在絲綢里的華麗感，而不是像是一朵盛放的花，被錯放在了水波粼粼的水面上 ▼
Dries Van Noten 2014春夏男裝
媒體評論
“如果我們說針織衫女王是Sonia Rykiel、極簡女王是 Jil Sander，那么印花的稱號已經(jīng)給了Emilio Pucci的話，提花的織夢之手就絕對非Dries Van Noten莫屬了。”
裙子的提花細節(jié)
提花（Jacquard）以及印花技術(shù)不同的是，提花技術(shù)在面料制成的過程當中非常復雜──即紡織物以經(jīng)線，緯線交錯而成的凹凸花紋。印花技術(shù)雖說各有各特色，但是它就是很基礎的將花紋以及圖案印到面料上而已。所以可想而知提花織物也非常昂貴，而中國早在絲綢之路時，便以提花織物揚名世界，所以Noten的設計上常出現(xiàn)中國元素也是平常事。
Dries Van Noten 2014秋冬
Dries Van Noten 2016春夏
Dries Van Noten 2017 秋冬
在男裝的設計上，他有時會對色彩的運用有點「保守」，而這種「保守」卻在女裝的設計上被打破。他運用色彩的能力，得益于他深愛的大自然。這世界上最厲害的色彩搭配師，只有大自然本身，任何后來者，都要從它身上學習，吸取很多的東西。然而男裝也有他的雍容華貴的一套，繁復的刺繡，提花以及皮草 ▼
Dries Van Noten 2014春夏男裝
Dries Van Noten 2015 秋冬男裝
Dries Van Noten 2016 秋冬
Dries Van Noten 2017 春夏
他對絲緞材質(zhì)的癡迷是在每一季的作品里都顯而易見的，看上去眼花繚亂的花色以及圖案，在他的服裝上，顯得那么妥帖，安分。不為市場而獻媚取寵，不妥協(xié)于趨勢與潮流，不以一種顯而易見的方式去附和趨勢。他一直專注于男裝和女裝的春夏和秋冬系列，不做最能賺錢的早秋系列——那樣會讓自己失去思考的時間。他將設計作為一件重要的事，慢慢累積經(jīng)驗，靠著天生的審美、后天的磨練以及對時尚的了解，成為今天時尚界里不可缺少的一個品牌，低調(diào)不張揚，用設計為自己發(fā)聲。
Dries Van Noten 2015 春夏
Dries Van Noten 2016
Dries Van Noten 2016 秋冬
然而他也有無奈的時候，因為不屬于任何大的時尚集團，不像LVMH或者Kering擁有雄厚的資本，可以隨意收購有潛力的工廠以及手工作坊，Chanel和Hermes也非常熱衷于收購手工作坊以及工廠。所以Dries在新書里抱怨說經(jīng)常會收到合作很久的廠商打來的電話說因為被收購了所以要停止合作，于是也只好快速做出變更——正如這個紀錄片的“豆瓣”簡介所說的：“時裝，是美得不可能的藝術(shù)，同時也是無法避免的商業(yè)生意“。
當下競爭越來越激烈，完全以業(yè)績的增長作為唯一目的的時裝品牌，多多少少已經(jīng)失去了時裝原有的精神。我們常常會說難得的，是還有這么一些比較獨立的設計師，還在默默堅守自己的原則，然而這種堅守的背后，是對時裝精神的執(zhí)著，對工藝的不松懈，以及對市場的不妥協(xié)。Dries Van Noten在時裝界的第35個年頭，發(fā)布了100場秀，從1992春夏男裝到2017秋冬女裝，他值得更多有意義的數(shù)字。
Dries van Noten的時裝書籍“1-100”
封面，一套兩本，分別是“1-50”、“50-100”，收錄了他設計以來的100場秀。
Dries van Noten 紀錄片
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黃信然
黃信然，自由撰稿人，現(xiàn)居紐約。曾任圖書出版編輯，時尚愛好者。英國 University of Westminster 時尚商務管理碩士。已出版三本長篇小說，無數(shù)短篇小說與時尚評論。
