近些年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些帶有中國元素的東西在國外也流行起來，包括衣食住行，特別是含有中國元素的服裝最為出名，例如在大街上經(jīng)常會看到一些身穿漢服的小姐姐從你身邊走過，我們眼前會一亮：哇，好美啊！

包括在微博上曾經(jīng)爆紅的《中國歷代女子服飾變遷圖》，其轉(zhuǎn)發(fā)量就達(dá)3萬多條，不少人狂贊、感嘆中國古代服飾的精美超出我們的想象。

其實(shí)呢，服裝的作用無外乎三方面：

一個(gè)是調(diào)節(jié)體溫、保護(hù)身體的生理需要。

二個(gè)是區(qū)別身份、表達(dá)信仰的社會需要。

三個(gè)是遮蔽弱點(diǎn)、突出個(gè)性的審美需要。

中國幾千年來服飾不斷地變化，也無非是圍繞這三方面在改變，也正是因?yàn)槊總€(gè)朝代服飾不斷地變換，才能夠形成我們民族的、獨(dú)特的、多彩的服裝史。

但也有網(wǎng)友認(rèn)為，爆火的那幅圖是越南人繪制的，解讀也并不科學(xué)。

那么中國各個(gè)朝代女子服飾到底是什么樣子的呢?

咱們今天就從那些手繪版的圖片開始，來看看中國古代歷朝歷代女子服裝是如何變化的。

在古代文明尚未建立起來的蒙昧?xí)r代，服飾的作用也就是用來滿足人們最基本的生理需要為目的，能夠遮掩身體，能避寒保暖，普通人家能有件衣服穿就不錯(cuò)了。

1、春秋戰(zhàn)國時(shí)期。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期，上層社會大體流行深衣和胡服。

春秋曲裾深衣

戰(zhàn)國女性服飾介紹

窄袖曲裾女服展示圖

楚國貴婦服飾

▲深衣

貴族中流行的深衣式袍服，是西周以來傳統(tǒng)的貴族常服，而貧民用作是禮服，平常穿短褐（he 粗布）。

深衣的特點(diǎn)一是上衣下裳相連，二是無男女樣式的差別，都可穿用，但又分為兩種。

一種為中原地區(qū)寬大式，“寬大博帶”，穿著舒適，長不拖地，下擺不開岔，曲肘可穿，袖長和臂長相等，用大寬帶束腰，中原貴族宴樂時(shí)喜愛穿用。

二為瘦長式?！袄m(xù)衽鉤邊”楚地最為流形，較北方的瘦長，領(lǐng)沿較寬，用較厚之物做邊，右衽（ren 衣襟）特別長。

戰(zhàn)國時(shí)有單、夾、棉、皮。

袍服的領(lǐng)式突破了西周時(shí)期的矩形領(lǐng)，流行交領(lǐng)式右衽左衽。

戰(zhàn)國時(shí)期趙國的胡服

▲胡服

胡服便于騎射。諸國戰(zhàn)士皆衣之，胡服逐漸成為戰(zhàn)國時(shí)期的軍服。

其特點(diǎn)是短衣，長褲，用帶鉤，有短靴和皮弁（bian，一種帽子）。

胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周時(shí)的勞動者、武士、小孩都穿，其長不過膝。

胡服束腰須有代鉤，不同于中原束帶，褲子代替長袍的下裳，靴代替鞋。

▼春秋戰(zhàn)國服飾在熒幕上的造型

1、《神話》玉漱公主 2、《神話》虞姬3、《臥薪嘗膽》越后雅魚

春秋戰(zhàn)國時(shí)期服飾圖案的特點(diǎn)：

從戰(zhàn)國的服飾圖案來看，特別多的圖形已不是自然物象的直截了當(dāng)?shù)孛枥L了，而是采納自然物象的變化紋樣，這說明人們在圖案的設(shè)計(jì)上加入了自己的主觀審美意識，理想化的東西多了起來。

服飾圖案受秦瓦當(dāng)藝術(shù)的影響，開始注重藝術(shù)形象的整體性，而不是拘泥于細(xì)部和局部的刻畫。在藝術(shù)處理上，多用以小勝多、以虛帶實(shí)、造型概括等對比手法來表現(xiàn)那種簡潔淳厚的美。

戰(zhàn)國時(shí)期服飾紋樣的題材，具有一定的象征含義，當(dāng)時(shí)最為流行的龍鳳既寓意宮廷昌隆，又象征美滿婚姻；鶴與鹿都象征長壽；翟鳥是后妃身份的標(biāo)志；鴟鵂（chi xiu貓頭鷹一類的鳥）象征勝利之神，以上題材多用于刺繡中。

絲織紋樣因受提花工藝的限制，戰(zhàn)國時(shí)多限于菱形紋、方棋紋、復(fù)合菱形紋及在這類幾何紋內(nèi)填充人物、車馬、動物等的變體紋樣。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期衣服的顏色的特點(diǎn)。

按照周代奴隸主貴族的傳統(tǒng)，色彩也有尊卑的區(qū)別，青、赤、黃、白、黑是正色，象征高貴，正色是禮服的色彩。紺（紅青色）、紅（赤之淺者）、縹（淡青色）、紫、騮（liú音）黃色，象征卑賤，只能作為便服、內(nèi)衣、衣服襯里及婦女和平民的服色。

統(tǒng)治階級則要按照禮制規(guī)定，根據(jù)級位高低和政事活動的內(nèi)容，選配相稱的服裝色彩。

魏國從晉國而出，旗幟、服飾皆尚紅色。
韓國也出于晉國，但為了表示自己有特立獨(dú)行的德性，旗幟、服飾皆為綠色。
趙國亦出于晉國，旗幟也就變成了七分紅色三分藍(lán)色。
齊國較為微妙，姜齊的時(shí)候旗幟、服飾皆為紅色；但到了田齊時(shí)代，旗幟、服飾變成了紫色。
楚國是蠻夷自立而后被冊封，旗幟、服飾變成了一色土黃。
燕國的旗幟、服飾就選定了藍(lán)色。
秦國舉國尚黑，其旗幟和服飾以黑為主。

2、秦漢時(shí)期。

秦漢婦女仍以深衣為主，其禮服為曲裾繞膝式和直裾式，衣襟繞轉(zhuǎn)層數(shù)比戰(zhàn)國時(shí)的深衣有所增多，下擺部也有所增大。但是凡穿深衣的婦女，腰身都裹得很緊，另綴一根綢帶系扎，或系于腰間，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定，曲裾繞膝深衣分為窄袖和寬袖二式。

漢代婦女曲裾深衣

漢代男子曲裾深衣

網(wǎng)絡(luò)手繪版秦漢女子服飾

漢代直裾女服

貴族婦女：

秦漢夫人服飾均為深衣制。

凡太皇太后、皇太后入廟及皇后謁（ye）廟之服，皆紺上皂下；蠶服，青上縹下，隱領(lǐng)袖以絳；皇后以下至二千石夫人皆以蠶衣為朝服，貴人穿蠶服，純縹上下；公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入廟佐祭之服，皂絹上下，助蠶之服，縹絹上下。

“袿（gui）衣”由深衣發(fā)展而來的為婦女的另一種常用衣服，其制與深衣大致相似，惟有服裝底部由衣襟曲繞形成燕尾狀的兩個(gè)尖角。

(參考甘肅武威磨咀子漢墓及湖南長沙馬王堆漢墓出土實(shí)物復(fù)原繪制)

普通婦女：

婦女們除了深衣平時(shí)穿得最多的是襦裙。

襦裙是漢服的一種，上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上襦為斜領(lǐng)、窄袖，長僅及腰際，裙子是由四幅素絹連接拼合而成，上窄下寬，不施邊緣，下垂至地，裙腰兩端縫有絹條，以便系結(jié)。

襦裙出現(xiàn)于戰(zhàn)國時(shí)期，漢代因循不改，用作婦女的常服，它是中國婦女服飾中最主要的形式之一。

那時(shí)候女子是不穿褲子的，穿的是裙子，人們常說的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。

婦女的下裳還有袴（ku），起初女大多只有兩個(gè)褲管，上端以戴系住，后出現(xiàn)前后有襠的縛帶袴，叫“窮袴”，它為宮廷婦女所穿。

▼漢朝服飾在熒幕上的造型。

1、《美人心計(jì)》王后青寧 2、《美人心計(jì)》魯元公主

秦漢時(shí)期服飾圖案的特點(diǎn)：

漢代延續(xù)戰(zhàn)國時(shí)期的服飾風(fēng)格，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。

此時(shí)在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反復(fù)連續(xù)圖案的組織形式，而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構(gòu)圖出現(xiàn)了，并以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進(jìn)行 變形，形成了活潑的云紋、鳥紋和龍紋圖案。其特色是用流動的弧線上下左右任意延伸， 轉(zhuǎn)折處線條加粗或加小塊面，強(qiáng)調(diào)了動態(tài)線，豐富了形象。

漢代服飾圖案 除了十二章紋樣的接著延用外，服飾作為統(tǒng)治階級權(quán)力與地位的象征，意義更加濃厚 了。

為此，各種手工業(yè)者為了滿足統(tǒng)治者的需要，衣服的圖案已不僅僅是滿足于各種自然物象的變形，而是習(xí)慣統(tǒng)治 階級的需要，在圖案造型的選擇上，突出了龍、鳳的寓意。

在服飾圖案的表現(xiàn)上，龍、鳳紋樣不僅具有了特別強(qiáng)的工藝化、裝飾化特點(diǎn)，更具有審美價(jià)值，而且在設(shè)計(jì)上也更加追求藝術(shù)造型的完美性了。

漢代在服飾圖案的色彩運(yùn)用上，主要以對比為主，強(qiáng)調(diào)明快、醒目、艷麗，表現(xiàn)了 素中見華美的特點(diǎn)。

3、魏晉南北朝。

一、魏晉風(fēng)度，褒衣博帶。

魏晉南北朝是中國歷史上一段戰(zhàn)亂頻繁的時(shí)期，政治形勢非?；靵y，人們的生活動蕩不安。前途未卜的文人士子們空有忠君報(bào)國的志向，卻無用武之地，他們不再過多地局限于儒學(xué)的條條框框，而是開始“叛散五經(jīng)，滅棄風(fēng)雅”，強(qiáng)調(diào)人的個(gè)性解放，追求自我。于是出現(xiàn)了褒衣博帶的流行時(shí)尚，形成了一種獨(dú)特的魏晉風(fēng)度。

男子坦胸露臂，追求輕松、自然、隨意的感覺，女子則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優(yōu)雅和飄逸的風(fēng)姿，關(guān)于這一點(diǎn)，《洛神賦圖卷》中的人物造型就是最好的體現(xiàn)。

“翩若驚鴻，矯若游龍”，魏晉時(shí)期的人們很講究風(fēng)度氣韻，于是，輕薄飄逸的“褒衣博帶”成為上至王工貴族下至平民百姓的流行服飾。

▲“雜裾垂臀（shao）”也是魏晉時(shí)期的著名的女裝款式，這種服裝是傳統(tǒng)深衣的變化而來。他們對深衣進(jìn)行了改造，把衣服的下擺裁成三角，上寬下尖，并且層層相疊，叫做“垂髾”。并且在周圍點(diǎn)綴上飄帶，作為裝飾品。由于飄帶拖得比較長，走起路來，帶動下擺的尖角，就好像是燕子在飛舞，所以也有“華帶飛髾”的稱謂。

二、南北朝

北朝婦女喜歡穿類似于今天翻領(lǐng)女大衣的有夾領(lǐng)的長袍，有些人也穿褲褶服。北朝一種常見的女裝就是：上身穿長度儀及臀部的寬袖短褶，下身穿褲腿散開的大口褲子，這樣的打扮顯得身材苗條，亮麗動人。

▼褲褶服不但是北方民族平民穿的服裝，也被少數(shù)民族政權(quán)當(dāng)作朝服來穿。

南北朝褲褶平面圖

南朝女裝已經(jīng)從深衣制度中解脫出來，變得更加貼近人性。

女裝雖然還是由襦衫和長裙組成，但已經(jīng)不再合為一體，而是各成體系，當(dāng)時(shí)女裝上衣逐漸變短；衣身變得細(xì)瘦，緊貼身體；由掩襟改為對襟直領(lǐng)，露出較多的脖子和胸部；衣袖也變得又細(xì)又窄；在小臂部開始突然變寬；在袖口、衣襟、下擺綴有不同顏色的邊緣飾品；腰間用一條帛帶系扎。

“帔子”，出門時(shí)披在肩上用來遮風(fēng)暖背，帔子隨風(fēng)飛舞時(shí)飄飄欲仙，很是動人，今天的披肩就是從帔子變化而來

中間的“抱腰”，它的外形有些像一條極短的短裙，穿時(shí)圍在腰間，用絲帶系住。

在女裝家族中，裙子地位之重要是毫無疑問的。飄逸的長裙是很多貴族女士的標(biāo)配，而曳地五尺是常用標(biāo)準(zhǔn)，寬大的袖口綴有不同顏色的袖貼，條紋間色長裙讓視覺很有跳躍感，也是不少貴婦少女的心上之物。

女裙的款式豐富多樣，有條紋間色裙、絳紗復(fù)裙、丹碧紗紋雙裙、丹紗杯紋羅裙等，做工都非常精細(xì)。這一時(shí)期女裙的長度和式樣也在隨著朝代的不同和人們的喜好再不斷地變化：有的裙裾垂至地面，拖曳出很長；有的裙子的上端束在腰部以上，裙幅也有所增加，還做出多重細(xì)褶裥；有的裙子整個(gè)裙幅都縫成褶裥，顯得裙子上細(xì)下寬，呈現(xiàn)明顯的喇叭形。

網(wǎng)絡(luò)手繪版魏晉南北朝女子裙裝

魏、晉時(shí)期的服飾圖案的特點(diǎn)：

魏、晉時(shí)期的服飾圖案除了接著沿襲漢以來的藝術(shù)風(fēng)格外，在線條的設(shè) 計(jì)上趨干粗獷，給人一種肥厚之感。在服飾的圖案上，并不是刻意地追求局部 而主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美，以此來表現(xiàn)服飾的美感效果。如 在服裝上出現(xiàn)的舒展、飄逸的大裙擺，寬松袖口，都是以整體的造型美來表現(xiàn) 生活的。當(dāng)時(shí)，人們在衣著的整體表現(xiàn)上以豐滿、肥壯、飄逸為時(shí)尚。

▼魏晉南北朝服飾在熒幕上的造型。

電視劇《鳳囚凰》演員穿得南北朝服飾

4、隋唐五代。

唐朝服飾襦裙

隋唐時(shí)期婦女的服飾顯示一種與眾不同的風(fēng)格，這也與當(dāng)時(shí)的審美觀有關(guān)，當(dāng)時(shí)以體態(tài)豐腴為美，小女子喜歡穿男裝。這一時(shí)期的皇后，皇太子妃以其它顯貴女子的服飾也很繁雜且等級嚴(yán)格。

在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系住，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。

隋唐普通婦女裝束

▲隋唐女服多用披帛，又稱畫帛，通常以輕薄的紗羅裁成，上面印畫圖紋。長度一般都在兩米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。走起路來，隨著手臂的擺動而不時(shí)飄舞，非常美觀。從大量圖像來看，唐代婦女在各種場合，如勞動、娛樂或出行，都喜用披帛作為裝飾。隋、唐時(shí)期婦女的日常服飾，大多以上身著短襦、襖、衫，下身束裙子。

網(wǎng)絡(luò)手繪版隋朝婦女服飾

隋朝服飾圖案的特點(diǎn)。

到了隋代，圖案在服飾的表現(xiàn)上趨于華貴，這種華貴之風(fēng)一直沿續(xù)到了唐朝，圖案紋樣描繪在衣服上，有聯(lián)珠紋、獅鳳紋、團(tuán)花織錦紋，其色澤金光閃耀，可與真實(shí)的織錦媲美。

這些圖案的紋樣是隋代服飾圖案的代表作，其技藝高妙，紋樣新穎、別致，在菱形格式中，布滿了白色的聯(lián)珠與黃色云頭波形紋樣，以忍冬卷葉和團(tuán)花陪村著獅和鳳。

蹲獅和體態(tài)輕盈和舞鳳，對稱、連續(xù)、交錯(cuò)排列，形象清楚、秀美、生動，是隋代織錦圖案中不可多得的精品。

▼唐代近三百年的女性日常服飾風(fēng)尚大致經(jīng)歷了這樣的流變——初期：短衣長裙，繼承了自漢魏北朝以來女性最常用的襦裙式樣；中期：胡服，女裝效仿男裝，戎裝盛行；晚期：袒胸，博衣闊裙，大袖長帶，簪釵耀眼，奢華艷麗。

通過畫里女子可以看出她們身材豐滿，體態(tài)婀娜

襦裙是唐代婦女的主要服飾

網(wǎng)絡(luò)手繪版唐朝女子裝束圖

作為大禮服的法服仍是傳統(tǒng)的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服。唐高宗以后，以紫色為三品官的服色;淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐代服飾圖案的特點(diǎn)。

唐代，是我國封建社會的鼎盛時(shí)期，不管是人們的思想，還是物質(zhì)的生產(chǎn)都達(dá)到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構(gòu)圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤，特別是波狀的連續(xù)紋樣與花草相結(jié)合后，就是唐代盛行的纏枝圖案。

唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實(shí)的花、草、魚、蟲進(jìn)行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權(quán)神授的影響而決定的。

這時(shí)服飾圖案的設(shè)計(jì)趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術(shù)風(fēng)格。

晚唐時(shí)期的服飾圖案更為精巧美觀，花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團(tuán)花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團(tuán)錦簇，爭妍斗盛。

唐代繼承了周代服飾圖案設(shè)計(jì)上的嚴(yán)謹(jǐn)、戰(zhàn)國時(shí)期的舒展、漢代的明快，魏晉的飄逸為體，又在此基礎(chǔ)上更加華貴，使服飾圖案達(dá)到了歷史上的高峰；唐代的服飾服飾圖案對后代的影響一直沿續(xù)到今天。

▼隋唐五代服飾在熒幕上的造型。

范冰冰版《武媚娘傳奇》

5、宋元時(shí)期。

一、宋朝女子服飾。

宋代時(shí)期早已不復(fù)唐朝的開放、多元，程朱理學(xué)禁錮了人們的思想，在服飾上追求含蓄、平淡、樸實(shí)，因此，整個(gè)宋代的服飾以修長、纖細(xì)、樸素?zé)o華，色彩質(zhì)樸潔凈為主，可用窄、瘦、長、奇來形容。。

宋代，女子服飾基本上仍然是上衣下裳制，按不同形制來劃分，上衣主要有褻衣（抹胸）、衫、襦襖、袍、褙子、半袖（半臂、背心）等。

?抹胸，是宋代女子內(nèi)層最貼身的衣物，其功能如現(xiàn)如今的內(nèi)衣，用以遮掩保護(hù)胸部。

然而抹胸在宋朝形成了一種別具特色的上裝形式，時(shí)稱“不製衿式”，即在內(nèi)穿一件長抹胸，然后外罩一件褙子，衣襟敞開，不施衿紐。

如此一來，原為內(nèi)衣的抹胸也成為了外裝的一部分，這種“內(nèi)衣外穿”的裝束，充分顯示女性曲線，其大膽奔放之處，可見宋朝女子衣著并未全都保守拘謹(jǐn)。

褐色絹抹胸 （福建福州南宋黃昇墓出土）

?褙子是在宋代衫的服式中非常有特色的款式，又稱背子、綽子。

由于褙子開衩的上衣行走時(shí)非常方便，起初常常作為婢女服裝，后來被貴族采用逐漸發(fā)展成常服，宋代社會的各個(gè)階層，上至皇后貴妃，下至奴婢侍從，優(yōu)伶樂人均愛穿著褙子，并常常配以長裙、褲等衣物。

褙子是宋代才開始出現(xiàn)，也最能代表宋代服飾特色， 是男女老少，尊卑貴賤都喜愛的衣裳，

下裳有：裙、褲。

裙子是宋朝女子極喜歡的，宋代的裙子大多以羅制成，稱曰“羅裙”。宋代長裙裙褶較多、裙圍增大，不僅立體美觀，還顯瘦苗條，褶裥隨著步態(tài)起伏而開合變化，極富美感。

北宋初期裙裝沿襲晚唐、五代時(shí)的樣式，較肥闊而多褶裥；北宋中期至南宋時(shí)期，則是造型瘦長而多褶裥，一般裙長可拖地，掩足不外露；南宋時(shí)期，多褶裙長變短，剛能露足。

裙子種類繁多，有百褶裙、一片裙、兩片裙，還有方便女子騎驢的旋裙，其制作工藝亦精巧無比，有刺繡、暈染，也用郁金香草染裙，使之裙子有郁金的顏色和香味。

南宋褐色羅印花褶裥裙 黃昇墓

古代最初出現(xiàn)的褲裝可以追溯到僅僅套在小腿上的褲管，只有小腿長短，用以保暖御寒，由于用繩子系在脛上，又被稱為“脛衣”。

后來受少數(shù)民族等原因影響，逐漸加長為長褲，開襠的褲稱之為“袴”【kù】，封襠（合襠）的稱為 “裈” 【kūn】。

宋朝，由于椅子、凳子等家具的普及，人們的坐姿也由席地而坐變成垂腳而坐，坐姿的改變對完整襠部褲子的需求就更為迫切。因此除了用于保暖的開襠褲“袴”，封襠的“裈”也更多地被使用。

南宋煙色牡丹花羅開檔褲 福建博物院藏

對于宋朝女子來說，褲子主要穿在內(nèi)層，其穿著順序從內(nèi)到外是圍件、合襠褲、開襠褲，最外面再穿裙裝。其中圍件、合襠褲貼身而穿，可是視為“內(nèi)衣”。

宋代女子的褲子并不外露，只有身份低位的戲子、底層勞動者才會穿短上衣，露出褲子。

佩飾有披帛、霞帔、圍腰。

?披帛是古代女子披搭在肩背、纏繞于雙臂的長條帛巾稱之為披帛。

最初多用于嬪妃、歌姬及舞女，走路時(shí)拖著兩條飄帶，媚態(tài)百出，增添女子的飄逸之美，后漸漸也融入了民間婦女之中。

?霞帔是身份的一種符號與標(biāo)志，也是中國古代漢族女子禮服的一部分。使用霞帔者，必須是具有命婦身份（古時(shí)被賜予封號的婦女,一般為官員的母親、妻子），平民婦女則不得私自使用。

下面用以固定所系的墜子被稱為“帔墜”，主要質(zhì)地是金、銀、銀鎏金， 紋飾主要以禽、花卉為主。在南宋，富貴人家嫁娶時(shí)需要準(zhǔn)備“三金”，不同于現(xiàn)代，南宋時(shí)期嫁娶的三金即“論聘禮，富貴之家當(dāng)備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也”。

北黃石河口鎮(zhèn)鳳凰山南宋呂氏墓出土的一枚鏤空雙魚紋金帔墜，

?圍腰也是宋代女子比較獨(dú)特的配飾之一，由于當(dāng)時(shí)的女子通常會束腰，為了美觀便會在腰間圍一個(gè)方形巾。

方巾可以在上下衣之間起到銜接的作用，增加細(xì)節(jié)的美感，起到一定的裝飾作用。在宋代，圍腰多為黃色，在當(dāng)時(shí)也被稱之為“腰上黃”。

網(wǎng)絡(luò)版宋朝女子服飾

宋代服飾圖案的特點(diǎn)。

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感受是恢復(fù)中國的風(fēng)格。

宋朝時(shí)候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，般百姓多穿交領(lǐng)或園領(lǐng)的長袍，做事的時(shí)候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小稍子，特別像現(xiàn)在的背心，稍子的領(lǐng)口和前襟，都繡上美麗的花邊。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋朝服飾在熒幕上的造型。

電視劇《大宋宮詞》

二、元代女子服飾

元代婦女服裝分貴族和平民兩種類型。貴族多為蒙古人，以皮衣皮帽為民族裝，材料多為貂鼠皮和羊皮，穿著服飾多為寬大的袍式，衣袖形似燈籠，袖口窄小，袖身寬肥而且很長，走起路來很不方便，常常需要兩個(gè)婢女在后面拉著袍角。

這種袍式肩部裝飾十分華美，面料質(zhì)地十分考究，采用云錦、茸類及毛氈織物，顏色多為紅色。

漢族女子仍保持宋代的服制，上衣有比較瘦翹的褙子、衫襦、云肩等，下穿多褶裙，在平民婦女間，半臂襦裙頗為通行，有時(shí)候也用左祍長袍，女服的色彩比較灰暗。

河北隆化鴿子洞出土元對襟短半臂

元代漢族婦女穿的衣服也有長袍，只是叫法不一樣，北方稱“團(tuán)衫”，南方稱“大衣”。

如元雜劇《望江亭》，第三折《調(diào)笑令》中所說，元代漢族百姓在娶妾訂婚的禮品中需要包髻、團(tuán)衫、繡手巾這三種東西，可見團(tuán)衫在當(dāng)時(shí)的影響力和流行度。

婦女們還喜歡在團(tuán)衫外面罩一件半臂，即半袖子上衣。

半臂在漢代時(shí)就很流行，多是婦女穿著，樣式為大襟交領(lǐng)，衣長至胯，袖長至肘，袖口寬博并裝有緣飾。

赤峰元寶山元墓壁畫《夫妻對坐圖》中，女主人內(nèi)穿團(tuán)衫，外罩一件藍(lán)色半臂。身后的侍女也罩了半臂。

網(wǎng)絡(luò)版元朝漢族女子的服飾

搭配指南：元朝一種類似如今尖頭單鞋的鞋子流行起來———布帛鞋，以大麻絲、綾、綢、錦等織物布縫合成，比較柔軟，且使人顯得格外修長。

6、明清時(shí)期。

一、明代女子服飾。

明代婦女的服裝，主要有 衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為 右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。

袍衫是明代的主要服飾，在顏色和圖案上體現(xiàn)森嚴(yán)的等級制度。而平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身份，長者為尊。

明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，裙子寬大，樣式很多，一般婦女只能穿一些淺淡的顏色，而鳳冠霞帔也成為明朝女子的主要禮服。

1、永樂時(shí)期：永樂大帝朱棣時(shí)期明朝剛剛建立，許多百姓的衣著還有蒙古族的特點(diǎn)，之后明太祖下令：“衣冠如唐制”。比較典型的搭配就是直領(lǐng)直袖半臂、直領(lǐng)直袖長袖短衫和馬面裙。這時(shí)候的馬面裙樣式簡潔，顏色樸素，幾乎沒有后世的“織金”一說。

2、成化時(shí)期：明朝建立近一百年后，到了成化年間明朝的服飾也開始逐漸從簡樸走向了精致奢華，這個(gè)時(shí)期比較典型的搭配就是直領(lǐng)大襟的窄袖短衫，搭配蓬松的馬面裙。

3、嘉靖時(shí)期：平民的服飾也開始向奢靡邁進(jìn)，典型的搭配是寬袖的中長衫加上三褶的馬面裙。這時(shí)候的馬面裙裙擺已經(jīng)比較小了，看起來更加素凈又不失精致，馬面裙上也增加了許多精致的花紋。

4、萬歷時(shí)期：萬歷可以說是明朝最富足的時(shí)期，從萬歷年間也開始逐漸走下坡路，這個(gè)時(shí)期，典型的服飾搭配是圓領(lǐng)的對襟窄袖長衫加上馬面裙。窄袖讓整個(gè)人更加精神利落，而長衫則讓人更加優(yōu)雅，馬面裙也有了華麗的底襕，通常都會在衣服的底紋上使用金線、銀線繪制精致的花紋。

5、崇禎時(shí)期：這個(gè)時(shí)期，國力逐漸衰微，崇禎帝開始大力提倡衣著簡樸，大家的服裝開始從濃艷華美向淡雅樸素轉(zhuǎn)變。典型搭配為豎領(lǐng)的大襟大袖長衫，長衫沒有萬歷時(shí)期那么華麗的底紋，更加素凈優(yōu)雅，輔以下身的織金馬面。

明朝女子服飾圖

明代女性形象

從明朝起，衣服上開始出現(xiàn)紐扣，以金屬或玉制成，既有復(fù)雜的雕刻，也有圓形簡約的小清新風(fēng)格，那就是在豎起的立領(lǐng)上搭配一兩顆工藝繁復(fù)的紐扣，絕對是心機(jī)配飾NO.1。

網(wǎng)絡(luò)流行版明朝婦女服飾

明代服飾圖案的特點(diǎn)。

明朝女子服飾將吉祥祝福之詞付諸于圖案，來加深群眾的審美感受，這些吉祥圖案，通過象征、借代、寓意、諧音等手段，用可視的具體圖案、符號等把情意與抽象觀念付諸于形象并一一表現(xiàn)出來。

一般利用形象的相似、數(shù)目的巧合、讀音的相諧等來選擇塑造形象，比如：連（蓮）年有余（魚）就可以用蓮花合于的形象來表達(dá)這種含義；三只羊來表示三陽開泰；松、竹、梅寓意歲寒三友；以松樹仙鶴寓意長壽；石榴寓意多子；鳳凰牡丹寓意富貴；五只蝙蝠表示五福；牡丹來表示富貴；將芙蓉、桂花和萬年青放在一副畫在里，稱為“富貴萬年”；將駿馬背上畫上蜜蜂和猿猴，稱為“馬上封侯”；花瓶里伸出三支長戟，稱為“連升三級”等等，這些吉祥寓意的圖案不勝枚舉。

　從明代開始，中國人的審美開始追求西方所謂的“宮廷風(fēng)格”，面料華麗，圖案精美。

明朝服飾在熒幕上的造型。

《女醫(yī)明妃傳》劉詩詩穿著的明朝女子服飾

二、清朝女子服飾。

清代女子服裝有公服、禮服和常服。

公服是自皇后至七品命婦規(guī)定的制服；禮服在民間指的是吉服或喪服，婚喪嫁娶及壽日的衣服；常服形式多,變化多，常服穿起來也自由得多。和以往的服裝的發(fā)展情況的差別，包括分別以康熙年間、同治年間、光緒中期和光緒末年這幾個(gè)時(shí)間段描述了清代女裝的情況。

清朝初期規(guī)定：凡漢人官民男女，穿戴要全照滿洲式樣，男人不許穿大領(lǐng)大袖，女人不許梳頭留髻；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新式樣多；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。

清代女裝馬褂

滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋，至于后世流傳的所謂旗袍 長期主要用于宮廷和王室，清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

晚晴李鴻章小妾冬梅的服飾

請代服飾圖案的特點(diǎn)。

吉祥寓意題材的裝飾 在傳統(tǒng)紋樣中屢見不鮮，如“五福捧壽”“連年有余”“金玉滿堂”“松鶴延年”等，這類裝飾在挽袖里也較常見?！靶恿执貉唷笔菍W(xué)子高中科甲的吉祥祝福之語，據(jù)說唐時(shí)的科舉定在春日杏花盛開時(shí)節(jié)，在放榜后天子會在御苑杏林宴請新科進(jìn)士，“宴”與“燕”同音，故“杏林春宴”也作“杏林春燕”，成為祝愿學(xué)子科舉高中之吉祥紋飾。有的挽袖在刺繡時(shí)會用到綴珠繡，也稱“串珠繡”“珠繡”，一般在刺繡的時(shí)候加入珍珠、珊瑚、瑪瑙、料珠等，使得繡品具有更強(qiáng)的立體感與光澤感。

挽袖是清代女裝最重要裝飾之一，飾于袖口，現(xiàn)于人前，精工細(xì)作、華美秀麗，是中國“衣畫裳袖”習(xí)俗產(chǎn)物。

無論是山水風(fēng)光還是吉祥圖案，無論是拉鎖子繡還是綴珠繡，小小的挽袖里蘊(yùn)藏了深刻的歷史傳統(tǒng)和人文底蘊(yùn)，如傳統(tǒng)的觀念、審美、圖案、配色及繡法等。

清朝服飾在熒幕上的造型。

1，清代花蝶紋刺繡坎肩2，《甄嬛傳》淳兒對襟坎肩3，幅清朝對襟坎肩4，《甄嬛傳》甄嬛對襟坎肩

7、民國時(shí)期

民國風(fēng)服飾最大的特點(diǎn)就是中西方融合，中國傳統(tǒng)服飾講究華麗和保守，而清朝末年開始， 西方的思想和文化漸漸滲透到了我們的生活中，這批新潮服飾應(yīng)運(yùn)而生。服飾改變了傳統(tǒng)的胸、肩、背完全平直的造型，變得稱身合體，開始展現(xiàn)女性的身體之美。

▼民國襖裙。民國女性崇尚自由之風(fēng)，將服飾分為上衣下裙稱為“襖裙”，一改以往壓抑、笨重的傳統(tǒng)裝束，民國初留日學(xué)生日益增多，受日本女裝的影響，許多年輕女性喜歡上穿窄而修長的高領(lǐng)衫襖，下穿黑色長裙，樸素淡雅，被稱為“文明新裝”。

▼民國旗袍源于滿族的袍裝，旗袍所代表的悠閑、舒適的形象最初還代表著女性思想的解放，是為追求男女平權(quán)而蓄意模仿男性的長袍穿戴。

上世紀(jì)20年代，旗袍開始在民間走紅，在吸收了西式裁剪方法后，下擺縮短，腰身收緊，走起路來婀娜多姿。

到了30年代，旗袍進(jìn)入全盛時(shí)期，發(fā)展成窄袖、收腰、無袖等款式。40 年代起，旗袍的式樣趨于無袖，縮短衣長和減低領(lǐng)高，使旗袍更加輕便，適體，逐漸進(jìn)化成貼身合體，展現(xiàn)身體曲線美的流線型旗袍。

▼民國的連衣裙可以說是五花八門。主要特點(diǎn)是收腰或束腰帶；長袖、短袖、泡泡袖、喇叭袖多有變化。領(lǐng)口也有方領(lǐng)、圓領(lǐng)、水兵領(lǐng)等設(shè)計(jì)。

民國時(shí)期女子的連衣裙

網(wǎng)絡(luò)版民國女子服飾

PS：

花了我好長時(shí)間才整理出來的我國從春秋戰(zhàn)國一直到 民國時(shí)期的女子服飾變化圖。