《左傳·宣公三年》載：“昔夏之方有德也，遠(yuǎn)方圖物，貢金九牧，鑄鼎象物，百物為之備，使民知神奸。”夏收九州之金鑄青銅九鼎，并在九鼎表面鑄繪各種鳥獸圖像，代表天下九州，青銅時(shí)代接替石器時(shí)代，開啟了奴隸制國家社會(huì)體系。

夏代之后，由商代到西周，為我國奴隸制社會(huì)的興盛時(shí)期。這一時(shí)期，我國傳統(tǒng)服裝樣式表現(xiàn)為上衣下裳制，服裝與配飾已有濃厚的社會(huì)等級(jí)烙印。貴族階層服飾異常奢華，佩玉習(xí)俗全面發(fā)展。春秋戰(zhàn)國時(shí)期貴族穿用的深衣開始流行，少數(shù)民族胡服在中原地區(qū)推廣。

商代人們有著嚴(yán)格的身份階層等級(jí)區(qū)分，不同階層地位的人們，服飾的材料、式樣及配飾有著明顯差異。商代隨著紡織技術(shù)的發(fā)展，服裝材料主要有皮、革、絲、麻等，其中絲麻織物使用廣泛。商代人們能夠織造精細(xì)的絲綢和提花織錦，貴族階層穿用色彩紋飾華美的絲綢衣服，搭配雕琢精致的各類玉飾。

周代服飾呈現(xiàn)出等級(jí)化和禮制化的特征。周代服飾色彩彰顯穿著者的身份、階層與地位。根據(jù)《禮記·玉藻》的記載，周代以“青、赤、黃、白、黑”正色為貴，以正色相雜而生的間色為卑。

周代服飾從款式、紋樣、色彩和佩飾等各種角度，都賦予了濃厚的禮制內(nèi)涵，服飾形象既是地位身份的象征，也是禮儀德行的外在表現(xiàn)。周代服飾的款式變化更加豐富，有長衣和短衣，有交領(lǐng)右衽和直領(lǐng)對(duì)襟不同的領(lǐng)襟式樣；也有窄袖和寬袖之分，上衣下裳組合成為服裝基本形制；腰間垂掛蔽膝成為常用的搭配形式。

公元前221年，秦統(tǒng)一六國后，吸收了其他各國的文化，創(chuàng)立了新的服飾制度，對(duì)后世產(chǎn)生了重要影響。漢在承襲秦制的基礎(chǔ)上亦有所創(chuàng)新。整體而言，秦漢時(shí)期民間的衣裳，男子以襦、褲、布裙為主，女子以襦裙為主。

最初漢人穿褲，只將褲腰提高到了腰節(jié)，相連后用帶系在腰間，前后有襠但并不縫合，以多條細(xì)帶系縛，稱為“窮袴”。《漢書·外戚傳上·孝昭上 官皇后》載：“皇后擅寵有子，帝時(shí)體不安，左右及醫(yī)皆阿意，言宜禁內(nèi)，雖宮人使令皆為窮袴，多其帶?！奔次鳚h大將軍霍去病之弟霍光的外孫女孝昭上官皇后，為了不讓皇帝接觸其他女性，而命宮人皆穿窮袴。顏師古曰：“绔，古袴字也，窮绔即今緄襠袴也?！?nbsp; 明代張萱《疑耀》有載：“古人袴皆無襠， 褲之有襠，起自漢昭帝?！?/p>

漢代百姓為了區(qū)別開襠袴，合襠袴多被稱為“裈”。《事物掌故叢談》中寫道：“古時(shí)袴長而裈短，袴無襠而裈有，后世即統(tǒng)稱為袴。”西漢文學(xué)家司馬相如曾言：“自著犢鼻袴，與保庸雜作，滌器于市中”，而下體所穿的就是 “以三尺布作，形如犢鼻”的滿襠犢鼻袴，形制類似于現(xiàn)今的短褲。

秦漢時(shí)期襦裙特點(diǎn)是：窄袖、右衽、交領(lǐng)，下裙以素絹四幅連接合并，上窄下寬，腰間施褶裥，裙腰系絹帶，裙式較長。貴婦穿襦裙、著高頭絲屐， 絲屐繡花。庶民女子衣袖窄小，裙子至足踝以上，為了勞動(dòng)方便，裙外還要有一條圍裙。

中國服飾文化在魏晉南北朝時(shí)期，受南北大遷徙、胡漢大融合的影響， 邁入了嶄新的歷史紀(jì)元。社會(huì)動(dòng)蕩、戰(zhàn)亂頻仍，民族的遷徙與融合空前繁盛， 衣裳的面貌深受其影響，形成了胡漢兼容并蓄的特色。一方面沿襲了漢族服飾的習(xí)俗，一方面接受了少數(shù)民族服飾的優(yōu)點(diǎn)，呈現(xiàn)了豐富多樣的時(shí)代風(fēng)貌。

這一階段漢族民間的上衣下裳在繼承漢族遺留風(fēng)俗的同時(shí)，也汲取了不少少數(shù)民族元素。漢族民間服裝朝著多元化方向不斷發(fā)展，衣裳得到重視，占據(jù)了當(dāng)時(shí)服裝的主導(dǎo)地位。

這一時(shí)期最流行的 “褲褶”和“裲襠”皆由北方游牧民族傳入，成為漢族大眾的日常服裝類別。

“裲襠”，即“兩當(dāng)”，兩面擋胸護(hù)背，與現(xiàn)今的馬甲或者背心類似。《釋 名·釋衣服》稱：“兩襠，其一當(dāng)胸，其一當(dāng)背，因以名之也?！蓖跸戎t疏正補(bǔ)：“今俗謂之背心，當(dāng)背當(dāng)心，亦兩當(dāng)之義也?！?西漢時(shí)期，裲襠通常為婦女穿著，且多用作內(nèi)衣，《玉臺(tái)新詠·吳歌》云：“留衫繡裲襠，迮置羅裳里。微步動(dòng)輕塵，羅衣隨風(fēng)起。”  “迮置羅裳里”即表明裲襠是做作內(nèi)衣的。魏晉以后逐漸將它穿在了外邊，成了一種便裝。

沈從文先生《中國古代服裝研究》中稱：“使上襦和下裙分開，單獨(dú)產(chǎn)生存在，必在頭上冠巾、身上衣服式樣大有改變的魏晉之際?！蔽簳x南北朝時(shí)期，漢族女裝承繼漢朝遺俗，在傳統(tǒng)服制的基礎(chǔ)上吸收借鑒了少數(shù)民族特色， 服飾整體風(fēng)格分為褒衣博帶的寬博式或上儉下豐的窄瘦式。貴族婦女服飾崇尚褒衣博帶，寬袖翩翩，其華麗之狀堪稱空前。民間女子上身穿偏瘦的衫、 襦，下身穿寬大的裙裝，表現(xiàn)出了“上儉下豐”的著裝風(fēng)格。

南北朝魏晉時(shí)期出土的陶俑、名畫中，小袖緊身襦裙不在少數(shù)。例如出土于南京石子岡、幕府山、小洪山的多個(gè)男女侍俑身著小袖、交領(lǐng)，總體特征依舊為上小下大，裙裳合一，裙外露部分已上及腰部，束腰較緊。

同時(shí)，蓮花、忍冬這類紋飾隨著佛教在中國本土的傳播，開始大量出現(xiàn)在服裝上。女子裙裝不僅講究材質(zhì)、色澤、花紋的鮮艷華麗，素白無花的裙子也受到歡迎。從這一時(shí)期文學(xué)作品中我們也可以看到有關(guān)這類裙裝的描 述，如《艷歌行》中的“白素為下裙，月霞為上襦”等。下裙的裙式也較前朝豐富不少，最常見的依然是褶裥裙，裙長沒足，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的美學(xué)效果。

由隋入唐是中國古代服裝發(fā)展的全盛時(shí)期，衣裳形制、款式、色彩、 圖案等的發(fā)展都達(dá)到了前所未有的嶄新局面。它并蓄古今、博采中外，創(chuàng)造了繁榮富麗、博大、自由的大唐衣裳文化。這種燦爛輝煌的文化對(duì)后世有著較強(qiáng)的影響力和傳承力。 

這一時(shí)期的男裝基本以袍服為主，但魏晉南北朝時(shí)期的“袴褶”在這一時(shí)期仍然流行，成為朝堂上的朝服之制，平民百姓不能隨便穿用。至隋煬帝巡游時(shí)，詔百官從行皆服袴褶，“士庶服之，百官服之，天子亦服之” 。開元以來統(tǒng)治者多次令百官朝見穿著袴褶，如不服者，令御史彈劾定罪。

而女裝的衣裳則成為隋唐五代最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁都令人向往。在服裝制度上，周、漢、魏時(shí)期未能完備的服制到了隋唐更加完備，又將服裝樣式傳于宋、明時(shí)代。這一時(shí)期的衣裳形制也影響到了日鮮朝本、及東南亞諸國。

白居易《繚綾》中的這兩句是說，唐朝有一種精美的絲織品繚綾，紡織如秋雁穿行云間，染色如江南碧波春水，再用這樣美麗的織物制成衣衫與長裙，哪個(gè)女子能不為其折服？

綾、羅、綢、緞、紗……光是絲綢的分類就不止于此，那些華貴美麗的面料仿佛將唐朝的繁榮與開放呈現(xiàn)在服飾之上。

繁榮的經(jīng)濟(jì)與富裕的物質(zhì)催生了唐朝女性對(duì)美大膽熱烈的感知與追求。安樂公主絢麗非常、華貴至極的百鳥裙“正視為一色，旁視為一色，日中為一色，影中為一色，而百鳥之狀皆見”，它是安樂公主對(duì)自身美貌與權(quán)勢(shì)的彰顯，也帶動(dòng)了貴族富家人士對(duì)公主服飾的效仿，面料奢侈、色彩艷麗成為唐朝服飾的主風(fēng)尚。

至五代時(shí)期，唐朝服飾的艷麗與濃重才有所沖淡，向樸實(shí)簡潔靠攏。

宋元時(shí)期是五代十國后從局部統(tǒng)一到大一統(tǒng)的兩個(gè)特色鮮明的朝代，服飾制度完善，等級(jí)森嚴(yán)。

宋代在服裝制度上，非常重視中華傳統(tǒng)。雖不會(huì)完全遵從舊制，但宋代服裝制度已成為后代力圖恢復(fù)舊制的藍(lán)本。在歷代輿服志中《宋史·輿服志》篇幅最長，規(guī)定最嚴(yán)謹(jǐn)，文化氣息也最濃。

宋代女子服裝，一般有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一種服式。它以直領(lǐng)對(duì)襟為主，前襟不施襻紐，袖有寬窄兩式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙或至足踝幾種，長度不一，另在左右腋下開以長衩（一說受遼服影響，也有不開側(cè)衩的）。

宋時(shí)，上至皇后嬪妃，下至奴婢侍從、優(yōu)伶樂人及男子燕居都喜歡穿用，這種衣服隨身合體又典雅大方。

兩宋時(shí)期，男子普遍服襕衫。襕衫即是無袖頭的長衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襕，以示上衣下裳之舊制。襕衫在唐代已被采用，至宋最為盛興。其廣泛程度可為仕者燕居、文人雅士或低級(jí)吏人服用。通常用細(xì)布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襕者，謂之直身或直綴，以取其舒適輕便。對(duì)襟背子也為燕居或文人所服用。

元代時(shí)，廣大漢族平民仍然保留了宋代的衣冠服飾，如山西右玉寶寧寺的元代水陸道場(chǎng)畫中市井生活人物身上的服飾。

元代的袍服按形制可以分為寶里、大衣、襯袍、士卒袍和窄袖袍五種。

寶里是元代的加襕之袍，蒙語稱襕袍為寶里。大衣是蒙古婦人的袍，可作禮服用。當(dāng)時(shí)的漢人稱此種袍為團(tuán)衫，南宋時(shí)的漢人稱其為大衣。因其形制與用途類乎宋時(shí)的團(tuán)衫和大衣，言其寬大的樣式。襯袍是元代儀衛(wèi)服飾名，是襯在襠甲里面的長衣。士卒袍是士卒所穿之袍。窄袖袍是窄袖子的袍。

明朝初年，明太祖對(duì)民間服飾做出種種規(guī)定，制訂了嚴(yán)格的服飾制度，服裝形制簡潔樸素，因此官民士庶，衣食住行皆受身份品級(jí)之限定，不敢輕易僭越。如江南地區(qū)：

明代男子多穿著袍服。婦女的衣裳豐富多樣，主要有襖、褙子、比甲、襦、裙等，普通女子多以紫花粗布為衣， 不許金繡。褙子與大袖衫、霞帔、鳳冠、絲履組合為禮服形制。

明中葉逐漸突破這些禁忌，民間流行穿著比甲，無領(lǐng)袖、無衣襟、下擺過膝。民間衣裳審美趨向“新穎、奇異、特別”，如男裝女性化傾向，女子常穿用各色布料拼接而成的“水田衣”。

明代襖裙成為衣裳的主流，所謂 “花冠裙襖，大袖圓領(lǐng)”，成為后來漢族民間女裝的基本原型?！睹魇贰酚涊d：“凡婢使，高頂髻，絹布狹領(lǐng)長襖，長裙?！?說明襖是官方給予普通平民女性的服裝規(guī)制，形制多樣，領(lǐng)有交領(lǐng)、立領(lǐng)、圓領(lǐng)等形式，門襟為交領(lǐng)右衽或者對(duì)襟，衣身左右開衩，袖較肥寬，并有收口，如《三才圖會(huì)》中繪制的襖。

另外，明代也已出現(xiàn)“馬面裙”的裙式，這種裙式由明代產(chǎn)生一直延續(xù)至民國初年。最早是在明朝太監(jiān)劉若愚的《酌中志》中有這樣的描寫：“其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起?！?span>明代馬面裙的基本形制為前片和后片的中間開衩，并留有大于其他褶一倍以上的一大褶， 成為一個(gè)矩形，因其形似馬面而得名，“馬面”兩側(cè)打活褶且褶裥較大，也增加了下半身的活動(dòng)空間，裙款式簡單，整體給人一種清新淡雅的感覺。

清初，為加強(qiáng)對(duì)漢族的威懾，推行剃發(fā)、留辮、改穿滿服等服飾改革，傳統(tǒng)的冠服于此進(jìn)行了重大變革。便于騎射的北方民族服飾傳入后，與中國傳統(tǒng)的服飾相融合，既保留了漢族服制的特色，又融合了其民族特有的習(xí)俗禮儀。雖歷代相傳的弁服、深衣等已失傳，但保留了袍作為主要的禮服。

清代男子以袍、馬褂、襖、衫、褲為主，改寬衣大袖為窄袖筒身。衣襟以紐扣系之，代替漢族慣用的綢帶。領(lǐng)口變化較多，但無領(lǐng)子，可另加領(lǐng)衣。由于滿裝對(duì)襟，所以前襟補(bǔ)子分為兩半，因是游牧民族的關(guān)系，因此袍與襖多開衩。后又規(guī)定皇族用四衩，平民不許開衩。其中開衩大袍，也叫箭衣。袖口有突出于外的箭袖，又稱為馬蹄袖。

清早期漢族婦女的便裝和晚明時(shí)期類似﹐緣飾部分僅施于衣領(lǐng)、衣襟及袖端。清代婦女常用的服裝有背心、襖、衫、褂、馬甲裙、褲等。

漢族女子平時(shí)穿襖裙、披風(fēng)等。上衣由里到外為：肚兜—貼身小襖—大襖—坎肩—披風(fēng)。

清中期，奢侈之風(fēng)興起，導(dǎo)致人們生活由簡趨繁、由樸到奢，風(fēng)氣迭變，在相當(dāng)大程度上影響和改變了服飾風(fēng)格和審美取向。體現(xiàn)在服飾上則是裝飾的繁復(fù)與精美。

晚清傳統(tǒng)服飾類型變化不大，不同的是到了晚清時(shí)期，女裝在緣邊的裝飾上達(dá)到了前所未有的精致和華麗。有的緣飾面積甚至超過了衣身本身的面積﹐看不到衣物本來的顏色。1924年出版的《中華全國風(fēng)俗志》記載北京婦女：“衣必紅綠，北京廟會(huì)，旗裝婦女，面部則燕支如血，衣服則文繡斑斕，舉目皆是”。